馄饨情怀（文.雷雅萍）

对于馄饨的情怀，已经久远的不知年份。

昨夜电视清场的最后一刻，画面中的男女主人公，坐在老街巷子的一家馄饨馆，在寒冷的天气里，各自捧着一碗热气腾腾的大馄饨，一边搓着手，一边吸溜着，碗中散发的雾气迷漫在女主角的面前，衬出一张惊喜而满足的脸，这时候，他们显得多么幸福，而我却已口水涟涟。

早年在大安的家里，外婆经常要包一种大馄饨，那时候，汉水江边的人除过炒菜米饭，最能做的面食就是馄饨，他们把这种馄饨叫抄手。江边的人实诚，抄手中包的馅要多，面皮要大，还要留出两边的大耳朵，形象就如动物的耳朵。

外公去上海做生意，回来教给外婆一种多邹皮的馄饨，讲究馅少、皮薄、邹多，关键是汤要鲜。外婆是大家闺秀，捧着一本泛黄的、竖着印字的书就能坐一天的人，原以为对做好厨娘不感兴趣，谁知却是我们一家人的美味营养师，她学馄饨，不光是大耳朵的抄手，还有江南小城的小馅馄饨，讲究的是皮薄精，馅滑顺，汤鲜美。那时候，外婆经常会在下午集市收尾的时候去肉铺买点肉，用刀背剁成肉泥、和葱、姜、盐搅拌均匀，晚上包一桌馄饨，待外公进了家门，全家坐齐了的时候，一碗碗的端上来，每个人就会吃上入口就下肚的纯肉小馄饨，顿时胃里暖暖的、嘴里香香的。

曾经有一段时间我们没有再吃到外婆做的馄饨，只有在节假的时候，母亲会包几种饺子，有西北风味的萝卜羊肉馅、韭菜鸡蛋馅、还有东北风味的白菜大肉馅，华北地区的韭菜虾仁馅等。

随母亲到甘肃，生活在小县城，看到当地人经常用各种蔬菜做馅包水饺，形象很像老家的抄手，但这不叫抄手也不叫饺子，他们管它叫煮角子。八十年代初、县城来了不少南方人，一夜间，包子馄饨馆遍布小城，那种纯肉的小馄饨，各人有各人的不同，有的放上馅随手一捏，有的要卷上两卷，还有的要包成对角的、四方的，总之各有千秋，做的最好的算城东浙江陈师馄饨馆，汤料中永远有一种胡椒的香辣味。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

二十多年前的兰州，学校楼下有一家四川馄饨，铺面简单，做饭的是一对白发苍苍的老夫妻，男的擀皮女的包，每天早晨，两个老人早早起床，当人们排着长队挤着买碗馄饨的时候，街旁的铺子才要打开门面。他们家的馄饨皮薄、汤鲜，老头擀上一大张皮之后切成一边大一边小的方块，老太拿起一张，筷子在装馅料的碗里刮一下，再在皮上粘一下，手指一合就好了，速度快的让人眼花缭乱，你还没看清，一大堆馄饨就花花的包好了，这时，老太太转过身，抓一把馄饨撇在滚烫的锅里，飞转两下，拿碗，放上盐、紫菜、香菜、葱末、刮一点练好的猪油、滴两滴小磨香油，当端在吃饭人的手里，前后不过两分钟，色香味就都有了。

成家后，我最爱做的饭就是馄饨，那是一种难忘的情怀，不管什么原料都可以做成不错的馅，尤其是虾仁馄饨，买半斤虾仁，拿一颗放在活好的大肉馅里、再包进薄精发亮的面皮里，下在滚烫的水里让煮的飘起来，拿碗，放上少许耗油、香菜、紫菜、再来点菠菜，滴几点香油、倒上滚烫的汤水，皮子在汤水里懒懒的舒展开来，像一层薄薄的轻纱、带着天然的婉约，衬上褐色的紫菜、碧绿的香菜、白色的葱花，吃下去，一准嘴里留香。

如今，馄饨更是一种便利食品，每到孩子回家，家人出差归来，我都会包上一次馄饨、在某些时候，它不光是一顿普通的饭食，更重要的是象征团圆和包容。