逝去的包谷粑的味道

逝去的包谷粑的味道

文：远影

夏天渐渐远去，秋不约而至。

火辣辣的阳光，把还未成熟的玉米，打得一败涂地。焦黄的玉米杆像母亲一样，搂着还未发育的孩子，软绵绵的倒在立秋的门槛上。

风，也像刚蒸煮似的，粘粘糊糊，贴着皮肤。汗水从肌肤里冒出来，然后形成涓涓细流，在额上、脸上、背上流淌。

林间的蝉，贴着枝干嘶声力竭、不知疲倦的“知了，知了”。小河的水也瘦了许多。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

据说，这个秋天立秋了，接下来便是几个“秋老虎”。还真的应验了，半个月过去，太阳天天高高的悬在空中，泼洒着它那永远也洒不完的热量。云儿不知道溜到哪儿去了。

日子就这样悄悄过去，没过几天，在老家干活的堂弟，在朋友圈里，晒出一簸箕的包谷粑——把我馋的口水直流。

看着那黄橙橙的冒着热气的包谷粑，小时候吃包谷粑的情景袭上心头。

小时候的我，还生活在人民公社的“集体”里，虽然没有吃“大锅饭”，但是我们生产队已经把田土分成几个小组，几个小组分工单干。因而，人们干活的积极性大大不同往日，日子就稍微有些好转。但还是免不了顿顿杂粮过半，那些杂粮就是我们现在所谓的红苕、洋芋、胡豆、豌豆、面条等。当然，用没有饱满的包谷做包谷粑，就是家常便饭。

待到包谷成熟季节，人们扳回包谷，然后剥去叶子。那些还未成熟的，抑或被火辣辣的太阳爆嗮后干瘪的包谷颗粒，看起来就像早产的婴儿一般，瘦而小。这种包谷颗粒，就用来做成包谷粑。

做包谷粑的工序，看起来挺简单，做起来就不太容易。

首先要将那些干瘪的包谷颗粒从包谷壶上扣下来，用冷水泡上几天。等到看见他们被泡得胀鼓鼓后，才用石磨磨成浆，这个浆，干了不行，稀了也不行。

磨好的浆，要添加苏打发酵，等包谷浆发酵后，把那包谷浆，用桐叶或者芭蕉叶包了，放在蒸笼里蒸，蒸出来的包谷粑才软和。包谷粑刚刚出笼的时候，挺好吃的：淡淡的桐叶味，混合着包谷的香，再配上那南瓜汤的清香。那口感，那吃相，实在没法言喻的了。

更好吃的是，在磨浆时，放上些许新鲜豆子，蒸出来的包谷粑更软和更爽口。不过那时候的一般人家，是没有这种奢望的。

大多数人家，为了节约粮食。往往将吃不了的包谷粑凉起来，等到吃饭时间，便把包谷粑放在火里烧一会，等到有锅巴的时候，那香味就窜出来，和着一锅南瓜汤抑或洋芋汤，呼噜噜吃起来。那味道又是一番景象。

不过时间久了，包谷粑便会发硬，吃起来，味道就差远了。

后来改革开放了，电也通了，人们的生活条件，生活方式都产生了极大的变化。特别是机械化产品的出现，杂交水稻的推广，人们再也不存在缺少吃的了。那个用石磨磨出来的包谷粑的味道，就渐渐淡出人们的视野。

后来，我调到城里工作，远离农村，远离那些祖祖辈辈遗留下来的石制生活工具：石磨、石碾、石碓窝......也远离了包谷粑的味道。

唉！什么时候才能吃上石磨磨出来的包谷粑的味道呢？也许再也没有了吧。

2020.01。04夜于正安

作者简介：

王国林，笔名远影、蓝天。贵州正安县人，现供职于贵州省正安县第七中学。世界汉语文学作家协会会员，贵州作家网签约作家，星空诗社会员，珍州诗社社员。

2015年开始创作，有小说、散文、诗歌近十万字，文字稚嫩，作品散见各文学网站、网络平台及报刊杂志、选本。

有作品发表于《正安报》《正安文学》《意林》《清风夜语》《平凡诗界》《贵州文学》《文学贵州》《骆驼诗选》《新世纪诗典》（三、四卷）《诗中国杂志》《中国最美爱情诗选》（五、六卷）《中国当代文学作品精选》（散文卷、诗歌卷）《中国当代诗歌新编》《拉萨日报》《达州日报》等报刊杂志。