寻访大通老码头

《寻访大通老码头》

初访老码头• 2008年7月5日

这几天，江水涨上来了。

古镇和悦渡口的江水，已漫到岸边房屋台基最下一级石阶了。一条长木板，一头搭在石阶上，一头搭在渡轮舷梆上。小心翼翼的我踏上这跳板，踏上渡轮。

渡轮“突突”启动驰离和悦码头。夏天的江面，宽多了；三月可不是这般景象。早春时节，和悦码头眺望江心洲，洲滩斜坡从下到上，呈显四层色带：江水上，是泛白的沙滩带；沙滩之上，是泛着翠色的草滩带；草滩之上是稀疏荻花飘舞着的苇丛；苇丛之上，是疏枝离离的防护林；房墙屋面疏林间或隐或现。

夏天，夹江对岸的和悦洲，真如一片硕大的绿荷，漂摇在江面上。洲岸沙滩被江水淹没了，草滩被江水淹没了，苇丛也被江水淹没了，江水漫上了防护林。江面宽阔了，夹江两岸景象，也纯净多了。对岸荷叶洲上的防护林枝繁叶茂，也吞没了屋面墙影。对岸绿丛中仅露出三处渡口。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

8点钟，渡轮抵近江心洲中间的那个渡口，渡口有三五个农妇在江水边洗衣裳。我随十来个拎篮挑筐的菜农身后，踏上和悦洲。斜坡水泥道上仅走了30步，就到了四尺见方的蓝牌下，蓝牌印着白字，是渡口须知。在往前走几步，就要穿过“大关口”----残坡房屋里的一段通道。晚清年间，大关口这儿可是人声嘈杂的繁盛之处。而如今，稀疏的过江人消失后，除了单调的蝉声，还是单调的蝉声。

大热天我登洲的目的，也很单调——寻访和悦洲早年的大轮码头。

年少时来铜陵之前，知道古镇大通是长江一个港口，以为早年大轮也停靠夹江码头上。在大通旁生活久了，我方知道：1957年12月16日之前的大轮码头，并不在夹江内，而是在和悦洲西江沿。此情况，最早我还是在九华山上得知的。有一回我在九华街旃檀寺游览时看到《九华山志》，就驻足翻阅起来，该书是民国二十七年（1938）年出版的。该书卷七有一篇《九华山纪游》是个名蒋维乔的人写于1928年。蒋维乔是当年8月从沪乘轮船溯流而上的，他在纪游中写道：

“十五日，晴。晨六时，抵大通。大通属安徽铜陵县，轮船码头，则在江中和悦洲上，与大通尚隔一江。斯时方君颂三，在埠迎接。……引至中华旅社，休息一日，方君则代为雇肩舆，兑现银，预备明日登程。

十六日，阴晴不定。晨起，整理行装。六时，步行至义渡码头，分乘渡船三艘，各人之行李肩舆，分置于船中。溯大通河而上，未几，过洋湖，（俗名铜埠湖）湖颇宽广。舟行凡二十里，九时，抵铜埠，是青阳县境。”

见该文中明确记载着从上海乘大轮，到大通和悦洲下轮，去九华山的情景，我当即就摘录在笔记本上。

从九华山下来后，我向一个从和悦洲参加工作的老同事请教：你可清楚和悦洲上的老大轮码头在什么位置？老同事1946年出生的，他说：“哪怎不知道？在西江沿，6队那儿。我家在和悦洲9队，离老大轮码头不远。1954年大水，和悦洲一片汪洋，我坐一澡盆内逃命，从水上划呀划，划过下水桥一直划到伞形山下的五桂桥，我大舅家在新建那儿。大水退后才又回到和悦洲。十岁那两年，听到江上大轮一拉呜，我就拎着煮熟的鸡蛋，到码头去叫卖，卖给大轮上的旅客，三分钱一个。”

知道了老大轮码头位于和悦洲6队，当时我就动了抽时间探访老码头的念头，可是前些年一直没能行动。今天天朗气清，我就到古镇过江，踏上了和悦洲。

随拎篮挑筐的菜农，走过大关口，走过和悦小学。我紧走两步，赶上前面一位右肩扛着扁担、扁担顶吊着两只空菜筐的中年汉子，与之搭话，问他是几队的，朴实的汉子说是6队的。我然后边走边向他请教：“到了你们6队那儿，能寻到早年间的大轮码头吗？”

这朴实的菜农说：老码头那儿啥都没有了，和其它处江滩没啥两样。再说夏天草稞芦苇疯长，西江沿旁的那段老路基，都被杂草芦苇遮掩，里面还有蛇，你去哪儿，是很难寻找到老码头那片地方的。大热天，你去了也是白跑一躺。我劝你还是等秋后，再去西江沿看看老码头那片地方吧。

听了这位菜农善意的提醒与劝告，从小就怕蛇的我，当即打消了去西江沿的计划。谢过朴实善良的这个菜农，在盈耳的禅声里，我转身往回走。

顺原路回到大关口，横着的老街就是和悦街。一间间废弃坍塌的老屋，一堵堵的残垣断壁，街道中野蒿丛生。真是满目滄夷万般凄凉。蝉声中,我谨慎盯着脚下，铺街石板有的已断裂，别踩到那断了的石板上。千百年来,夏天的蝉儿,不都是这样的鸣叫? 曾经的繁华，曾经的纸醉金迷之地，是在历史烟云中飘散？还是在响彻云霄的蝉声中消失？我感觉，不是从老街走过，而是从历史的苍凉中走过。感到有些不解的是，树上的蝉儿，竟没有因和悦洲如今的颓废而吝惜气力。树上的蝉儿，当年也不会因和悦洲的繁华而叫得格外起劲。

和悦街前头的废墟，还望不到头。在一个十字路口，我顺着新铺成的水泥路右拐，水泥路通到下游渡口,这个渡口与大关口那儿,约三百米的样子。但这个渡口上方,不是过道老屋，下坡的水泥路左边，是一片茂密的桦树林。蝉声鼓噪，步入凉爽的树林里,面对着斜坡下滚滚的江水，我感觉自己不是在江流上,而是浮在蝉鸣的声流上……

再访老码头• 2008年10月28日

前几天，在天井湖畔与80多岁的王克义先生闲聊，王先生的一段话，让我心中寻访老码头的旧念复发。

王先生退休前多年担任古镇大通的主要领导。那天他说 ：我第一次走出铜陵，是在1956年2月，去合肥参加青年团安徽省第一次代表大会。当时铜陵去了3个代表。一个是当时团县委书记（如今市政协秘书长程辉的父亲），一个是我，还有一个是大通镇工人。我们三个是从和悦洲西江沿码头上的大轮，大轮叫“江……”什么号，我想不起来了，大轮到了芜湖，然后过江到裕溪口乘火车去的合肥。

俗话说，不到黄河不死心。古镇旁生活大半辈子的我，是不见大通老码头不甘心。况且，受地球自转影响，长江右岸年年都有江岸在崩溃，如不尽早去找寻老码头，过一段时日，西江沿的大轮老码头就怕连遗址都消失在江流中了。时不我待。这几天秋风强劲，黄叶遍地。迫不及待的我，今晨在萧瑟秋风中再次来到古镇，过江去和悦洲寻访早年的大轮码头。

7点50分，我下了轮渡踏上和悦洲。过大关口，过三街，顺和悦十队村中的水泥路西去。

8点10分，一排房舍前停下脚步。房舍前有三个老妇在择菜，她们面前都是翠色的雪里蕻，她们将每棵雪里蕻的黄叶择掉，准备加盐腌制后上市出卖。我问她们这儿是几队，她们说是8队。问西江沿的6队还多远？有个老妇说，再向西走一段路，就可看到江堤上的房子了，6队就在西江沿。

8点20分，告辞检择雪里蕻的老妇，继续西去。水泥路两旁的田野里，尽是塑料薄膜覆成的拱弧大棚，政府资助建起的蔬菜大棚。水泥路弯曲向东，有条旧路通向前面高起的江堤。我停下脚步，两旁寻看，左边不远处大棚里出来一个菜农，我大声向他问路：请问老师傅，去西江沿老码头那儿，该怎么走？那个菜农高声回答：下水泥路，沿那条老路基走上大堤，就到老码头那片地了。

我谢过田里的菜农，下水泥路，沿地上的老路痕，往西去，百十米外，数十栋暮气沉沉的红砖瓦房，高矗在前方。

老路基，虽说杂草不少，但比新水泥路宽一些，有的地方还有残损的砖块。看来，半个多世纪前，老码头过来的道路还是砖铺的路面。

8点35分，杂草丛中，走近门朝东的那些红砖瓦房。这些红砖瓦房十室九空，都是建在江堤的南坡。我从两座红砖瓦房山墙穿过。房墙后是一条杂草夹道的小路。小路上张望，堤外荻花飘舞。江流看不到，江滩望不见，老码头望不见。远处，可看到依稀的一道树林，那肯定是大江北岸江堤上的防护林。

不向住在堤上的菜农请教，肯定是找不老码头的旧址的。我沿堤顶小路寻找有人居住的房舍，大多屋落都是一片静寂。有个屋落穿出雄鸡啼声。我绕进院门，看到一老汉正弯腰喂鸡。老汉转脸看见我，很客气，招呼我进屋坐一坐。

简略寒喧一番，老汉告诉我，他姓朱，属牛，是1937出生的。解放前，西江沿有两个保长，上西沿的保长叫吴天奎，下西沿的保长叫施发达。土改时，朱家先是划为富农，一年后更改为富裕中农。

和悦洲常被水淹。1954年洲全被江水淹没，江水一直涨到和悦中学二楼楼板之上。那个青砖青瓦的楼还在，你来路上肯定看到过那个二层老楼。

朱老汉告诉我：这个大堤是我小儿子出生第二年挑的——1971下半年挑起的新堤。那年江堤垮塌了，当时还是人民公社，和悦大队的12个生产队一起挑这道新圩，起早摸黑的干，都在江堤上烧饭。我家本来住在7队。1983年不是发大水吗？房子被水泡后，不能住了，年底我们就在江堤盖了这几间房子。这儿属6队的地盘。

我告诉他，想找老码头的位置，朱老汉换上半筒胶靴，领我回到了屋后的江堤上。朱老汉领着我向东走了30来米，停下脚步，指着江堤下方说，这儿本来是路，顺路前去就是老码头的位置。早年英国大班的轮船就靠在前面江边，他们船上上下客，要用小划子接送上船舷的；往下游二三十丈，是招商码头，再往下是“三北”的趸船……

我俩眼前尽是飞舞的荻花。朱老汉看我颇为失望的神情，就向堤下走了几步，在芦苇丛前的草丛里，拨弄一番，从半枯的草丛中找出几处老树桩给我看，“看，这都是通向码头道路两旁大柳树留下的树桩。等下个月承包江滩的人将芦苇割去后，就可以到江边了。盼望，寻找多时的老码头，竟然只是一片飘舞的荻花。

老码头的影子，只有通过一墩墩老树残桩来遐想了。9点20分，上堤，告别朱老汉。

三访大通老码头• 2009年2月21日

如今冬去春来，再不去和悦洲西江沿去寻老码头, 就又得等下一年冬天了。今晨再次乘9路出去古镇。

上午９点４０分，双脚终于踏在了老码头遗址上。我面向江岸上游，江水标高是4．60米的样子，脚底江岸标高不足１０米。左手离西江堤近百米，身后江流伸到三公里外的铜陵长江大桥下，两张三角大网罩着的桥影依稀可见。我身右侧，冬天的江流平缓．没有一泻千里的气势。

脚下这片江岸，是在荷叶洲西江沿。属于荷叶村的村民第6组范围内。半个世纪前，这儿可是万里长江颇具盛名的一个大码头！汉申线、渝申线航行的长江客轮，都要在此停靠。1850到1958年间，这儿都是长江上一个繁忙的码头。我脚下这片江岸，还是中国近代史数次载入其名的一个重要地点。

咸丰年间，荷叶洲被湘军作为扼控南京上游的重要军事码头。之后，荷叶洲又一再被英帝国主义垂涎。1876年英国强迫清政府签订《烟台条约》。其中不平等条款之一，是“开放大通、安庆、湖口、武穴、陆溪口、沙市为轮船停泊码头”。我的脚下，就是当年大通老码头的遗址。我的脚下，也是中华民族那段屈辱历史的一个见证。

外国轮船在这片江岸的来来往往，刺激了中国人在这儿兴办码头的兴趣。20世纪初叶，民营码头、民营趸船公司不止一家。1930年，国家轮船招商局，看好渐渐红火的大通，便在我脚下的江岸建造招商码头，上海——汉口的大轮均停靠在我脚下这一片江岸，上下客货。之后，又有上海大亨虞洽清主办的三北集团。参加古镇大通的航运竞争，在我身后二百米处建造“三北码头”。

解放后到1957年12月之前，我脚下这儿的老码头，由两艘方形驳船拼接成趸，长六十多米，架设跳板6块，与岸坡连接；码头岸坡为石砌石阶；岸坡建有几间房舍，为长航营业站办公、售票、警卫之用。码头票房两侧，还分布着一些民房。

我脚下江滩海拔标不足10米。三个多月前的中秋时节，古镇的江水还是12.50米，也就是说三个月前这儿的江水，还高于我头顶1米多。1998年夏季这儿的水位是15米。也就是说，我身边的四棵杨树都浸在江水之下的。1954年长江大洪水，这儿的水位超过16米。当时和悦洲全被淹没。1954年的大洪水，使得和悦中学迁到了三十里外的铜官山下，促生了铜陵一中。1954年的大洪水，也成了和悦洲及大通老码头命运走向的一个拐点。

1954年大洪水之后，政府便在下游5000米的江滩上新建了一个港口－－－横港，并将长江大轮停靠的码头，移到了横港。这儿的码头及港口设施，有的被古镇人拆去移做他用，有的抵不住风雨长年累月的侵蚀，慢慢倾塌倒入江流。当年的候车室及前后左右的路面石阶，都已消失殆尽。上世纪70年代初就已见不到码头的影子。但是，这儿的老码头遗址，是铜陵境内一处重要的历史遗产,它俱有独特的自然风貌与文化内涵，它携带着半殖民地半封建时代中国的历史信息,还记载着铜陵发展的历史轨迹，而且也蕴涵未来发展可资借鉴的信息。

冬去春来，我在来到江滩上，脚下已冒出密密麻麻的紫色芦芽．过两个月再来的话，我的脚下，呈现的景象，肯定是一片绿色的芦苇荡。过了五月，江水上来，千千万万株芦苇就都大半漂浮在日夜流淌的江水中。

岁月如江流，码头变江滩。上世纪前半叶，乘江上大轮来朝九华的善男信女都在这儿下大轮，步行两里多路，横穿和悦洲，再搭木船到夹江的河南嘴，进入青通河去青阳九华山的。

岁月如江流，兴于水而又拘于水的江南古镇大通及老码头，终究又被江流（洪水）改变了命运。随着现代公路交通的发达，昔日人来船往的大通老码头，已被江流冲刷得无影无踪。江浙鄂赣善男信女，哪里还用得着经大通去朝九华呢？皖江两岸千家万户必不可少的食盐，也再也没必要通过和悦洲来集散。

岁月如江流，和悦洲在变迁。80多年前去九华山的游客蒋维乔见到的景象早已随江水流去。昔日繁华喧闹的“三街十三巷”，如今已是废墟一片，瓦砾成堆；眼前是一堵堵残存的马头墙、一溜溜坍塌的店铺屋框、一截截石墩、一堆堆瓦砾残砖；如今能看到的，不仅是浩荡的江流，迷离的江南烟雨，更有他处难以体味到的沧海桑田！

离开老码头,离开“三街十三巷”，恍惚的我 ,如同走出了历史的云烟。走下大关口，等候渡轮返回江南古镇。多次过江踏上和悦洲的经验告诉我，脚下江滩色彩，四季转换：春天翠绿，夏天深绿，秋天灰白，冬天枯黄。江滩由翠绿，而深绿，而灰白，而枯黄，随江水起落，变幻色影；随岁月流失，周而复始。变化是天地大道，天地间没有不变的事物。一些事物，当你追寻它时，它就已不存在了。但只有过了很多年之后，你才能悟出这个道理。

天地沧桑，大道观复。步入了新世纪的和悦洲，渐渐归于宁静，重现数百年前的田园风光。如今和悦洲周边，江滩上方绿杨成林，绿意盎然。江堤之内纵横交错的菜畦，四季常青。如今的和悦洲，一派旎旖恬静的田园风光。幸哉！

2013年5月14日整理完毕□