家乡的牛肉丸子

友人来京，捎来了家乡的牛肉丸子，中午便亲自下厨，煮了一锅。

特地去买了一把香菜，丸子汤之必备伴侣，若没有它，那味道定会大打折扣的。

直接将锅盛满水，丸子放入其中，便大火烧开，看丸子在沸腾的水中翻滚，本也是一道厨房风景。水烧开（家乡叫锅开了或锅滚了，风趣而又形象）即可将切好的葱花姜末倒入，让它们的味道一开始便融入其中，待丸子愈来愈膨胀，翻滚的力度愈来愈弱时，便可停火，此时丸子就整齐地排列于锅面，将香菜放入，盖上盖子，让香菜的香味在锅中盘旋三两分钟，慢慢溢出，沁入口鼻，便大功告成了，此时放入一点鸡精倒也不多余。

盛入碗中，香菜漂浮于上，绿莹莹的，丸子悄悄隐藏于半透明的汤中，淡淡的油花随意漫游，便顾不得斯文了。先嘬一口汤，清香婉转，便食欲大开，夹个丸子，轻咬一半入口，外面一层滑软细腻，入口即化，里面的筋道则须慢慢咀嚼，自是回味无穷。

吃丸子大概是讲不得吃相的，呼噜噜须发出声响，嘴咀嚼而快速张合，因过烫而夸张抖颤的双唇，的确不大文明，但很多时候，风度与美味总是不搭界的。

牛肉丸子许多地方都有，但家乡的口味的确比较独特别致，所以许多人总是经常从老家捎来一些，我们也总百吃不厌。其作法也无特别之处，将牛肉剁碎与家乡的红薯粉搅拌在一起，放入各种调料佐味，于油锅中炸制而成。即便如此简单，但各家的味道、口感则是千差万别的。里面因牛肉质量、调味品的比例、乃至拌料的水分湿度、醒的时间、炸制时的油温等诸多因素都会影响。能把最简单的食材做成最适口的美味，本是不简单的。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

当地习惯，春节基本每家必备的。小时候，特别盼望春节，其中之一便是几乎每天能吃到牛肉丸子。看妈妈炸丸子也是一种享受：将调制好的拌料紧紧攥入手中，握成拳头状，食指与大拇指环扣成圆圈，稍用力，那料便乖乖钻将出来，刚露出头，另一只手的大拇指只轻轻一抹，再用食指轻拨，圆球便滑入油锅，可怜的小丸子在油锅中翻来滚去，“嗞嗞”地求饶，浑身便冒出一大串泡泡，煎熬三五分钟，便大功告成。用笊篱捞将出来，放到粗瓷大盆中，当然下面要铺设铁丝网类的东西，以便沥干了油。

刚出锅的丸子金黄颜色，外焦里嫩，馋得不行，个个便如狼似虎，往往第一锅是存不下的。由于冬天气温低，又油炸之故，耐放，放到屋外遮阴处，整个春节便可不断取而食之，而这也往往是节日间各家各户招待亲朋的第一顿非正式饭食。

那时候，由于人所共知的贫穷，平常很难吃到丸子，偶尔逢村里赶集，便有人支起大铁锅，满满的煮上，几张木桌，几条长凳，就开了张。农人来一碗丸子，便是对自己最好的犒赏了。记忆中，一毛钱八个，保持了不少的年份，如今大概要几块钱了吧。到了八十年代初，生活稍改善，村口的大爷做起了小本生意，支起了土火炉子，晚上上完自习课便经常循了灯光跑了去，没那么多闲钱，但小伙伴合作有方，凑钱来一碗八个，最早的股份制，分着吃，汤是可以免费加的，害得老大爷一边不断往锅里续水，一边不住揶揄了我们。在那个年代，那口锅，就成了我们这代人无法磨灭的温暖记忆。

相信无论在哪里遇到济源人，不分长幼，没有人会不想那一碗牛肉丸子。许多时候，夜半到了家乡，总要寻了路口的帐篷，热气腾腾一定是它，吃了一碗，抹了嘴上的油，这就才算到了家。

我问媳妇，“吃几个”？

“来一毛钱的吧”，

哈哈一笑，“好嘞”，上丸子汤了。