冬的记忆

七十年代初，我们家随父亲走“五七道路”，落户在现在盘山县甜水乡小台子村，虽然只有短短的两年多，却是一段让我刻苦铭心的记忆。于是，在有雪的日子里，总是习惯站在窗前，那些被朦胧的灰色，总是在这样的时候涌现，温暖与寒冷都充满着淡淡的芬芳，如一首甜甜的歌……

——题记

到大场院去听“歌”

大场院这一名词,应该是上世纪八十年代以前生产队时期的产物，每个村子都有，大小不等，它是乡村里将成熟的庄稼聚集起来再粗加工的场所，也是分配劳动果实的地方。一年又一年，在乡下没有比看见那满地的金黄更让人欢欣鼓舞了，老百姓都期盼着风调雨顺国泰民安，好年头好有个好收成。

当秋风吹黄了大地，农家人便忙碌着开镰收割，他们将收割的庄稼整齐地码在田里，庄稼们仿佛感到自己未来的价值与责任，它们静静地驻守在自己的田里遥相凝望，交流着各自的清香。经过短暂的等待，已经悄然进入冬季。于是，那大场院便成了庄稼们的相会之地——你看，人来车往，马嘶牛吼，一车一车将田里的庄稼运到大场院，人们的脸上全是笑意，伴着打稻机脱谷机马达那有节奏的交响曲，此刻的大场院，就是一片快乐的海洋。仿佛那金灿灿的玉米面大饼子、清凉爽口的高粱米水饭就在眼前，更具诱惑的当然是那香喷喷的大米饭不用就菜都能造上两大碗。

我们队里使用的是电动打稻机，这在当时还是比较先进的。据说，在没有电力和机械设施的年代里，要将割下来的稻子脱粒，只得用古代流传下来的稻桶、稻桶床、稻桶篷和稻桶畚斗等工具十分笨拙。后来发明了脚踏打稻机，就是去掉稻桶床，稻桶内装上滚筒，滚筒外围是三角形的铁齿。打稻子时一般由两个人来进行操作，打稻的人一边用力踩踏脚档，一边将稻禾慢慢地接近滚筒，把稻禾紧紧地捏成一大把，交替用力打在稻桶床上反复打三四次后将稻禾反过来再打，然后将稻禾从中间翻到边上打，这样稻粒已落在稻桶中，手里捏的就是一把稻草了。那电动打稻机的特征是设置了稻草转动筛、稻粒输送带和稻粒螺旋推进杆等，作业时将稻穗喂送到脱粒滚筒上，其稻粒和部分稻草被击落而掉至转动网筛上，稻粒被网筛筛到输送带上而被输送到槽筒内，再由螺旋推进杆把稻粒转出，这样大大提高了效率减小了劳动强度。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

最有技术含量的活儿应该是扬场了，能麻利熟练的扬场，可是生产队里很得人尊敬的老把式。扬场必须得选择适合的风天，风太大粮食会刮飞的，风太小籽粒和壳子又分不开。扬场用的是木头板掀，用它撮起粮食，扬上天空三四米高处，随着风向，壳子自然而然的就刮向后面，那籽粒就会落到扬场人的身下。就这样，金黄色的稻粒玉米粒、红彤彤的高粱粒等丰收的果实一堆堆攒在了一起。接下来就该干那最惬意的活儿晾晒“翻场”了，人们手持木锹的一字排开，赤脚行进在摊开的籽粒儿上，用木锹推出一趟趟垄沟，翻滚着的籽粒儿就像涌起的金色波浪……最后将粮食装到麻袋里，等着交公粮了。

到了冬季，凛冽的寒风呼呼地吹着，发出飕飕的响声。大场院里也就只剩下稻草垛玉米高粱秸垛了，这里便成了麻雀聚集的热闹地盘儿，成群的飞鸟在空中盘旋，检食起人们落在柴草垛里的粮食。孩子们总是盼望着下雪，因为白雪覆盖田野，就连树枝上也结上了一层厚厚的冰雪，鸟儿们觅食的范围急剧缩小，这样在大场院的雪地上，打扫出其中一块空地，撒下一些稻粒、碎米之物做诱饵，支起个箩筐连接上绳子，躲藏在场院边上的土墙后面守株待兔，等到一些急于觅食、贪吃的麻雀进入埋伏圈后倏然落下，虽然大部分会逃离四散，蹭蹭地、远远地飞开，唧唧喳喳惊叫个不停，飞落于场院屋脊上、周围的树枝上，眼睁睁的、无奈的注视着它们的同伴被擒……

大场院是乡村一道亮丽的风景——你看，一个场院，一片金黄，黄灿灿地映着太阳，迎着日月星辰；一个场院，一片沸腾，农家人甜蜜蜜的笑脸上，洋溢着欢乐、满足与希冀。大场院里藏着农家人酸甜苦辣的故事，描绘着憧憬着他们对美好生活的向往与追求，年复一年日复一日，从大场院结束，又从大场院开始——那沉重的碌碡，滚压过一代代农家人艰难困苦的峥嵘岁月。

那如火如荼的大场院呀，曾经奏响过乡村最美丽的田园交响曲，虽然早湮没于历史的长河，但对大场院朴素、真挚的那份情怀总是不舍割开。

杀年猪，吃灌肠

孩子们最盼望过年。在乡下哄小孩常常这样说：“小孩小孩你别哭，过了腊八就杀猪，杀了猪就炖肉，蘑菇小鸡管你够，撑得不认你老舅”。不管咋样杀年猪就有肉吃，还能吃灌肠这就足以了——杀年猪必须要制作灌肠，这是咱东北乡村不知流传了多少年代的一个习俗。家家户户只要杀年猪，就都少不了这个环节。由于制作灌肠是一件复杂而又费时的事情，吃灌肠则更是一年一遇难得的奢侈享受了。

杀年猪吃灌肠，其实也是邀请亲戚们前来做客交流的一次机会。在乡下，亲戚间平时各忙各的，走动不是太多，除了红白喜事，一年到头恐怕也就是这个日子聚得比较齐整。一旦定下杀年猪的日子后，就要提前几天通知每户亲戚，大家尽量把日子错开，免得相互“撞车”。一般每家都会来一两个代表，通常以男宾为主，毕竟还要出力的。我们家的祖籍在南方，在北方基本没有什么亲属，杀年猪的时候就请一些左邻右舍，还有当时回不了家过年的那些沈阳、大连的下乡知青们（父亲在生产队负责知青工作，很多人都是他亲自接来的）。

看杀年猪有点血腥残忍，每到这时，母亲总是把小妹们关在屋里不让她们看。男孩子当然可以看还要帮助干些力所能及的活儿。那杀猪匠真的挺神奇，只见他瞄准了待宰杀的猪，侧步上去单手一推一翻，几百斤重的猪便像个弱不禁风的布娃娃应声倒下，未待其翻身爬起，杀猪匠早已双手翻飞用绑猪绳将猪的四蹄捆了个结结实实，然后将那无力挣扎的猪直接拖到方桌下，其他人搭把手分别拿住猪的头尾，用长绳子三下五除二将猪老老实实地绑在方桌上。这时，杀猪匠操刀在手，双手合什向西北方向拜上两拜，左手探探猪脖子，找好下刀的位置，右手一翻，一尺长的刀子就顺了下去，那猪哥还尚未感觉到疼，刀子就已直插进心脏。杀猪匠左右推推刀身，把刀眼放大，抽出刀子，血便顺着刀眼流到桌下的盆子里。盆子里早已拌了葱姜花椒面等调料，杀猪匠操起根小棍子不住地搅，使得血不凝固，方便一会儿灌血肠。

猪宰杀褪毛开膛后，主要的工作就是灌血肠了。要将那大肠清洗干净翻转过来，那灌注原料的准备制作尤其重要，灌肠水平的高低基本上取决于这道程序。要先给血里掺入一定量的水，然后加进各种调料、切碎的葱姜蒜和面粉做成血豆腐。最好是用荞麦面粉，荞麦面粉做出的灌肠不粘，光滑松软口感好。那个年代穷，各家都很少有荞麦面粉。于是，乡亲们便用高粱面代替，做出的灌肠一点不比荞麦面的差。

装灌血肠一般要两人配合，一人先用麻线扎紧肠子的一端，将漏斗插入另一端，一人用大汤勺舀血豆腐，灌入肠子口中。灌一会儿还要擀肠子，就是把桌上灌满一段血豆腐的肠子用手掌擀往后边空处。擀得要均匀、力道适度，力气大了、擀得太紧了会把肠子挤破，擀得不紧，煮熟以后不严实，刀切时会散开。把灌好后的大肠，放入已经煮上猪头或猪肉的大铁锅，灶是柴火灶，旺火的劈柴烧得噼啪响，锅内的肉汤噗噗地不停翻滚。灌肠半熟后，就要定时翻动，并用针（现在可用牙签）扎一些小孔，以便吸入适量的汤汁，使灌肠更加美味可口——杀年猪宴席的主打菜一般就是大盆盛装的猪肉炖粉条、煮排骨，和切成片的猪肝猪肚灌肠了。客人走时每家还要带上一些灌肠，让没来做客的尝尝新……

时下，乡村的生活一年比一年好，很多习俗也已不声不响地消失了，但吃灌肠这一古老的年俗却像祭灶、贴春联、拜年一样，依然保持着旺盛的生命力，年复一年顽强地传承下去。不仅灌血肠，渐渐地还灌肉肠，就是现在乡下谁家办事情，灌肠仍然是证明酒席质量的标准之一。过年时好吃的实在太多了，但每到杀年猪的时候，就会自然而然地想到那热气腾腾、香味扑鼻的灌肠，口水就要流了出来。

我至今认为，那灌肠绝对是最好的美味佳肴。将它切成片儿，加上葱花，加上调料，用清油炒了，那香气便四处弥散，吃到嘴里便满口生津唇齿互芳。无论何时何地吃到它，便有了过年的感觉，便有了回家的感觉，便有了幸福的感觉。

2014年11月15日