日光城随笔

日光城随笔

拉萨是世界上海拔最高的首府城市，也是风景优美的圣地天堂。因其日照充沛，号称“日光城”。走进“日光城”，天蓝云白，阳光明丽，人文风情独特，四时风景怡人。现代化进程中，充满活力的“日光城”，以其开放包容的姿态，向世人展示着生机勃勃的独特魅力。

拉萨的清晨

在中国所有的省会城市中，拉萨是最有特色的一个。特别是拉萨的清晨，那种静谧、安详、淡然、超脱和清明朗然，让人感动，叫每一个领略过它美妙风姿的人总想悄悄地流泪。

最美妙的是四到九月份的清晨，那是拉萨夜雨的季节。七点多钟，天已经大亮。夜雨过后，天空蓝的透亮碧澈，能滴出水来。草木的叶子一动不动，没有一丝风的。拉萨河水静静地自西向东流着。街上几乎看不到行人和车辆。商厦店铺的卷帘门紧紧地下垂，单位和人家的大门紧闭着，窗户里的窗帘挂的严严实实。只有那些虔诚的藏传拂教信徒们在转经路上匆匆地走着，他们摇着经筒，嘴里默默地祈祷着。人流不断，可是却很安静。还有一些人在布达拉宫前边的石板路边、或者在大昭寺正门前的石板上一起一伏地磕着长头。早起的僧人们已经做起了早课。

一切都很静谧。拉萨河谷四围的八宝莲花山先是淡淡的泛着青色，不久，河南边的山色渐渐的亮了起来，拉萨河面也镀上了一层银白。已经过了八点，大街上依然冷清。一些不了解拉萨人生活习惯的游客三三两两地在溜达，一个个用吃惊的眼睛在打量着这个陌生的高原城市。到了九点多，一些勤快的小店老板开始拉起卷帘门。有的开始生火做早点了。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

夏季，单位一般九点半上班。此前，在大街上是很不容易吃上早点的。工作人员往往是先到单位点个卯，然后互相约着上街吃饭。冬季的话，那还的依次后推。

依然睡意朦胧的拉萨，逐渐人声多了起来。

最先听到的，是环卫工人用大扫帚打扫大街的“唰——”“唰——”的声音。他们穿着黄色的安全马褂，用头巾把自己包的仅漏出一对大眼睛。碰见行人，会对你笑一下。看见开了门的小店，会吆喝一声，“倒垃圾了——”。

中小学生和内地差不多的命运，还有那些辛苦的老师们，早早地来到校园，学习着，督促着。

太阳没有出来以前，拉萨的气温是比较低的，尤其是冬季，寒风刺骨。男人们藏袍的两只袖子都得穿上的。太阳一旦跃上东方的山巅，气温一下子就上升了。那种暖和，可以让人从心底里感觉热乎乎的。

拉萨的清晨准确来说，应该是从每天的九点半开始的。初从外地来拉萨的人，很不习惯拉萨清晨的那种淡然和超脱的。远山的岚气并未退尽，转经信徒的脸上几乎看不出什么表情，早起的行人也是一副旷达的闲情。街上偶尔走过一只放生牛或放生羊，更是百无聊赖，走走停停，没有光彩的眼神让人捉摸不透。若在冬季，那街上的广告牌也是冷冷清清的，毫无生气。夏季，起早点，会听到磨盘山上喇嘛们吹长号的低沉的声音。山下老杨树上挂着喇嘛写的指示标：那山上有格萨尔王的庙。信徒们煨的桑烟袅袅升起，把尘世和上界连在了一起。

拉萨西北方向的拉鲁湿地里，有黄鸭、河鸥在起起落落，不怎么鸣叫。湿地旁边的二环路，不时有一辆载重汽车驰过，传来沉闷的引擎声。随后，一切又归于沉寂。那是一条具有暧昧性质的路。有时候，七点多了，卷帘门轻轻地打开，会有个男人探头探脑地出来，迅速地离去。这样的情景，在林廓东路、太阳岛、巴尔库路、江苏路都有可能出现。

除了转经的人们，其他人的脚步都是十分缓慢地，轻轻地，似乎脚下才着的不是土地，而是云彩。

西藏的空气是十分清洁透明的。一般的日子里，放眼便是几十里以外。拉萨的清晨，特别的清明爽朗。天空就像少女的脸庞和婴儿的眼睛，清纯开朗。娘热沟的山腰巨石上书写的经文可以清清楚楚地看到。拉萨的高层建筑很少的，站在二楼的阳台上，眼界已经够开阔了。这个时候，如果在拉萨河南边，从拉萨火车站那边瞧望对面的拉萨市容，高高在上的布达拉四周的一切，统统扑入眼界。那大气，那开阔，那无遮无掩的坦荡与爽朗，一下子会荡涤心中所有的烦恼和忧愁。拉萨的清晨上真正的雪域的清晨，那么干净，那么清纯，那么叫人产生遥远的遐想。

拉萨清晨的大美是一种天堂之美。有好多个清晨，我徜徉在拉萨河畔，看那缓缓西流的河水，想象它流过嘎拉山，汇如雅鲁藏布江，浩浩荡荡，最后，留经广阔的恒河平原，进入了印度洋。在地球的隆隆运转中，和全世界的水融为一体。在美丽的阳光下，化成一朵朵五彩祥云，在蓝天上自由的飘荡。云彩上，承载了所有人的美丽的梦。

拉萨之春

拉萨的冬季最会缠缠绵绵。秋意正浓时就不期而至，驻足便是半年，慢悠悠地徘徊于拉萨河两岸。

三遍五遍的黄风，顺着西南东北走向的拉萨河谷，从西南方向吹来，硬是把春天催来了。可一不留神，春便老了。

也许正是如此，拉萨人对春天便格外地青睐与疼爱。

大街小巷，拉萨人用美丽时鲜的衣装架起了春天的彩虹。一处处建筑工地上，工人们精心雕塑着春天的造型；运动场上，孩子们奔跑呼唤着春天的激情；大大小小的马路上，车轮下滚动的是春天的旋律；牛铃叮铛，敲打出的是春天的鼓点；花香阵阵，洋溢着的是春天的向往……春天的拉萨就是这样的热烈活泼，拉萨人对春天的感情就是这样的淋漓酣畅。

小草已经泛绿，桃花已经绽放，柳絮儿欢快地飘拂。榆钱儿足有5公分，钱串子蹦得紧紧的，在春风里荡漾。垂柳被鹅黄的柳穗儿笼罩，簇簇淡黄色的烟雾似的。水曲柳枝头，三片叶子包围着嫩嫩的蓬勃的芽尖儿。山桃树紫红的枝条上，三三两两支棱着嫩紫色的花骨朵，感觉憋得如负重人的脸。刺玫瑰长出4对叶子，迎春吐黄，冬青、侧柏泛绿……

人们纷纷走出家门，寻觅着春天的足迹，挽着春天的手儿跳舞。

晨曦浅浅。布达拉后面的龙王潭水面上，麻头鸭划着水面，脖子一伸一伸的，身后淡淡的晕纹渐远渐大，消失在卵石砌就的岸边。岸上垂柳吐絮，一抹儿鹅黄，几声“布谷——布谷——”从树丛里传出。循声望去，什么也没有。树丛外，是覆雪的远山，深蓝的天际……

拉萨的公园里或拉萨河边的草地上，一夜之间会冒出那么多的布围子和各色帐篷。那是过“林卡”的人们在畅饮春天赐予的美酒。如今，那些地方都在城市改造中铺上了石板或者彩砖。但人们对“林卡”的执著是很难改变的。好在私家车已经很普遍了，于是一家人便把“林卡”转移到市郊以外更远的地方。有了草地，有了绿树，铺块毡子，喝青稞酒喝酥油茶，男人们大声喊着“嗒——德”地在玩“琇”。女人们给男人倒茶倒酒。等到大家酒意阑珊，便跳舞唱歌。在西藏人眼里，没有了绿色，也就没有了“林卡”，生活也就没有了很多情趣。

布达拉广场上，大小街道上，车如潮水，人似游龙。做生意的，购物的，旅游观光的以及朝圣转经的，人人脸上绽开着幸福祥和的花儿。瞧啊，孩子们牵着风筝的线儿，把春天的向往放飞到碧蓝的天空；姑娘们随口唱着歌儿，大眼睛里荡漾着春天的热恋；老人们轻快地徜徉着，一步一声对春天切切地祝福。

从甘南或者四川阿坝等很远很远地方前来朝圣的信徒，破破烂烂的衣衫再也遮不住那发自内心的幸福的满足，眼睛里洋溢着自得的光彩，手臂伸得更高更有力地叩着 “等身长头”。朝圣途中的沧桑风雨，就在这春色中溶化了。

寒食前后的拉萨河,绿色流苏一样的河水肆意散漫，河床成片、成条、成星裸露着，散乱的卵石上糊满了土黄色的河泥，枯白色的河茅野苇似乎贴着地面轻轻摇摆，红柳灌木丛挺着铁色枝条，簌簌地发出金属般的声响，矮小的沙枣树是一团一团苍茫的灰…… 春阳无羁，清亮四射下来，远山寂寂静静——

嘹亮的鸽哨在云天回响。几只雄鹰在自由地翱翔。布达拉宫金顶在春阳下闪闪发光。清亮碧澈、绿宝石般的拉萨河水静静地流淌，悄悄地涨起。一群群水鸟落下飞起、飞起落下，在尽情地嬉戏。新修的 “哈达桥”（铁路桥）给拉萨河披上了吉祥哈达。由于火车的出站进站时间巧妙地安排了，一切都是那样的安静祥和。

最好是在下午，最好是在拉萨河流经“太阳岛”的那段儿，河边不远停着辆小轿车，浅水处，夫妻二人各牵着孩子的一只手，慢慢地在水边踱着，踱着……那份恬静，那份惬意，那份温馨，让人神往，叫人陶醉。

啊，拉萨的春天，是如此的热烈活泼；啊，春天的拉萨，又是如此的幸福祥和。

注:

林卡：藏族同胞喜欢的一种休闲方式，近似于野炊。

琇：藏族同胞喜欢玩的一种游戏，近似于摇“色子”。

三月春风

和北回归线附近的三月一样，圣城拉萨的三月到处春意盎然；和北回归线附近的三月一样，圣城拉萨的三月在尽情展现她的独特风韵。

隔三岔五，拉萨河谷里顺沟风起了，时不时夹杂着扬尘，山顶上、大桥边、祥地旁的风马旗平展展地飞舞，屋顶上的经幡“啪啪啪”作响，门楣上的“祥布”高高扬起……

没有阳光，气温下降了很多，除了非得外出，人们便猫在家里看电视、上网、做做家务、喝酥油茶聊天；讲究的，约上三五好友去饭店喝酒取乐，欢声笑语使大家忘记了窗外怪叫的奇异的风声。这种天气，转经路上依然有零星的信徒缩脖佝腰默默前往灵魂的目的地。根据穿著服饰，多数是青海甘肃或者四川阿坝牧区来的。店铺在营业，挂着白底蓝边蓝色吉祥图案的门帘；小店门面迎风的，把卷帘门降下一半。马路上车辆比平时少了一些，但由于拉萨少有4车道以上的宽阔的马路，显得车辆依旧很多。给百姓带来祥和平安的执勤的公务人员，墨兰色、草绿色的身影挺立在街头寒风里，让人感动。

拉萨三月的顺沟风，很少有连续刮几天的。一般第二天便是个响亮亮的艳阳天。 整个冬天，拉萨河谷里一般不会降雪的。三四月间是拉萨下雪的时候，不经意间，就会下一场雪，纷纷扬扬的雪花把圣城装扮得异常美丽。春天的拉萨人，会开着顶着厚厚积雪的车子满街跑，会在雪地里尽情地嬉戏玩耍。不论熟识的还是陌生的，洁白的雪球会向你飞去。在藏族文化里，白色是最美丽的色彩。

春风是有力的，春天的脚步不可阻挡。常绿的冬青、松柏不必看，路边的腊梅不知道什么时候悄悄地开了，一树树粉色的云团，让人不知所措。黄杨枝头的芽胞鼓涨涨地，如妙龄少女一般。独具特色的拉萨左旋柳吐出一串串鹅黄色柳絮，仿佛给圣城披上了一层薄纱，如云似雾，美到极致。城西北的拉鲁湿地已经开始呈现出淡淡的绿色，鸥鸟还没有来，空旷中隐约有种温湿的气味。枯水季节，拉萨河水很细，却很清澈，一颗颗卵石仿佛浮出水面。水边裸露着大片的河床，是乌青的或沾满泥沙的卵石。拉萨河两侧的山坡上、城中的药王山山坡上，人们忙碌的植树，种下绿色，也种下美好的期盼。工地上传来了隆隆的机器声和建筑工人的喧闹声。

清晨的霞光里，转经的人群首尾相接，络绎不绝。不时可以看见那些从偏远藏区来的衣衫褴褛蓬头垢面的虔诚信徒，一起一落地磕着等身长头，用身体丈量大地。年老的目光专注旁若无人，年轻的站起来后，好奇地望着繁华的街市和五色的人们，眼光里似乎有了些许迷茫。 布达拉广场往西当地人叫西郊的地方，或者是太阳岛、仙足岛，是人们最喜欢的休闲娱乐购物的去处。德吉路成了名副其实的美食一条街，街头各色车辆经常停的满满当当，生意很火。正在兴起的城西开放区，已经绽露美好而繁华的头角。药王山农贸市场里很热闹，熙熙攘攘的各族百姓在挑选自己爱吃的鸡鸭鱼肉和时鲜菜蔬……

春风又是如此祥和，给圣城的人们带来安详与平静。在布达拉广场，几位老人在虔诚地叩拜，也许是老人的小孙子吧，在一边静静地玩耍。有两位老阿妈在叩拜休息时聊天，眼前广场水池正在放水……八角街上的人们在平静地购物、逛街。 街旁的风景树，被爱美的环卫工人穿上了五色相间的“围裙”，别有风味……

圣城拉萨的春风——就这样悄悄地把美丽的春天呈现在这块大地上。

四月雪

雪域高原的心脏地带，就是拉萨。

拉萨的四月雪是最美的。没到过拉萨的人，总是对“雪域”、“日光城”的组合难以理解。“雪域”自然是白雪茫茫，冰天雪地，哈气成霜。“日光城”当然是阳光明媚，温暖如春。两种看法都是想象中的西藏。雪域的风雪天，的确与人们的想象差不多 。但大部分日子，有雨，有风、也有雾。只是随着海拔高度的不同，雨可能就成了雪，雪有可能就成了雨。风有的温和，有的狂野，有的昏天黑地，有的寒冷刺骨。雾有时在头顶，有时在脚下，有时随心所欲，漫天游荡。

拉萨是名副其实的“日光城”。一个细节，长江以北的人可以理解的到，就是拉萨人的家里是没有暖气的。数九天，拉萨人的着装也没有必要象东北人一样把自己包裹的严严实实。一套保暖衣，一身外套完全可以了。三伏天，除了特殊体质外，一般人是不穿短袖短裤的，穿裙子的女郎那是比较奇特的人了。要方便的话，还是穿藏装好。男人感到热，脱下一只袖子，再热，两只袖子全脱下，就得了；女人们更潇洒，觉着热，上衣干脆脱掉，后腰上一包，两只袖子腰间一绑，长裙翩翩，别有风姿。

二零零七年四月九日晚二十一时（拉萨的天刚黑），连续两天在海拔四千六百米的羌塘草原城那曲的紧张工作，“帕吉诺”经过五个小时三百五十公里的跋涉，我回到了拉萨。

太疲惫了，呼呼一觉睡到大天亮。

窗外已经一片迷茫，天地间只有白色。下雪了！我高兴的大叫起来。

四月雪，拉萨的四月雪！

一年到头，拉萨几乎看不到下雪的情景。六月的下雨天，思念白雪的人们，只能遥望拉萨河谷四周的八宝莲花山顶的银顶解馋。

每年三月底四月初，人们热切盼望的四月雪纷纷扬扬地到来了。

洋洋洒洒的四月雪里，拉萨人是不要任何遮拦的。不打雨伞，不换雨靴，平日里穿什么照旧穿什么。大街上，广场上，人们该做什么照做什么。雪地里，人们反而比平时多了许多。欢笑声比平时多了许多。街道上风景树头顶着厚厚的棉绒绒的雪，早开的桃花、梨花、迎春花、梅花在白雪中甜甜地笑

那不叫雪花，真正意义上的“鹅毛大雪”。一般是在半夜下起，一直飘洒到次日中午就停了。没有风的，雪片安详地飘着。人们在雪片飞舞中不紧不慢地踱着。汽车顶着半尺厚的雪在大街上行驶。可爱的司机师傅仅仅用雨刷刮掉挡风玻璃前面一小块地方，他们扶着方向盘，挺直腰板，脖子伸的长长的，小心翼翼地驾驶着。

扔雪球，是拉萨四月雪里的一道风景。那绝对不同于内地人所谓的“打雪架”。内容相似，含义不同。扔雪球很单纯的，玩。男女老少都可以参与，高低贵贱不分人等。很多的内地游客不了解情况，往往发生误会的。大家都一样的，包着一团雪，抓着向对方扔就可以了。一般被雪打着的，应该是对方比较喜欢你的。他们捧着的，其实不是雪，是一捧纯洁欢乐的心情。那次，在高原之宝的牦牛铜像前的石基础上，我也是捧着雪，向行人们的身上扔。他们笑笑，抓起一把雪回扔给我，大笑着跑开去了。记得我在拉萨中学教书的时候，四月雪下了，课间从教学楼的空地走过，我的学生们正在互相嘻嘻哈哈地扔着雪球，我赶紧抱住脑袋。可是晚了，雪球象扬花柳絮一样纷纷向我扔来。我放下教具，也向同学们扔起来。那一刻，我被幸福笼罩了。

四月雪哦，拉萨的四月雪。

气温并不低。

雪地上走一趟。呼吸着温润香甜的空气。享受着人间难得的清澈的秋水一样的情感。我的躯体似乎融化在美丽奇妙的四月雪中。

一过正午，炎炎的日头高悬在水洗过似的碧蓝碧蓝的天空。不过两个小时，皑皑白雪一星儿也看不见了。地面已经干了。一切又恢复到往日的情景。

一抹岚气从山根下冉冉升腾，把拉萨四月雪的灵魂裹胁着，向着一个美妙的境界飘去。

啊，四月雪，拉萨的四月雪。我恍然大悟，拉萨的四月雪呀，原来是上帝派来的使者，在这个美丽的城市里游玩了一趟。如今，她要回去了。

我要继续等她，明年的这个时候，她一定还会来的。

日光城的冬天

拉萨是有名的“日光城”，人们猜想，日光城的日光肯定可爱至极，那么冬天呢？拉萨在雪域高原的深处，日光城的冬天大概和别处一样，寒风刺骨冷气袭人吧？

其实不然。夏天不用说，和内地很多地方差不了多少。但出乎人们想象的是，拉萨的冬天却最不像冬天了。

拉萨地处西藏高原中部，海拔三千六百五十八米，位于东经九十一度零六分，北纬二十九度三十六分，属于高原温带半干旱气候区，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温摄氏7•5度。最低气温摄氏零下16•5度。摄氏零下的温度集中在十二月和一月份。全年的日照总时数达三千多小时，故有“日光城”之美誉。

十一月过了，除了黄杨树的叶子变黄，街道边的风景树昨天还是绿绿叶子，今天就已经变成干绿的了。一阵阵风起，眨眼间，就成了一树树枯枝，挺立在那里。常绿的冬青、松柏等依然很绿。背阴处到了中午冰也不化，向阳处的小草照旧葱茏。

日光特别偏爱这个世界上海拔最高的首府都市。原本就刺啦啦明晃晃有着特别穿透力的高原日光，在冬日里更是毫无遮掩、一览无遗地展现出来，那种洁净的温暖与明亮，除了拉萨其他任何地方的人绝对是很难想象的……

拉萨冬日里的清晨别具清雅。东边的天际一抹微晕的朝霞，若晨醒少女的脸庞。布达拉笼罩着金装。从红山后边向东望去，天际远处的山头上，长出了枝枝杈杈剪影似的树冠。龙王潭的水位下降了，家鸭不见了，水面上扑拉着麻头野鸭和起起落落的鸥鸟。转经路上人们默默地匆匆地走着，神情平静的恰如这安详宁静的高原清晨……

九点过了，商店才懒洋洋地开门，有的甚至到了十点钟，伙计才揉着惺忪的眼睛收拾着开店营业。

气氛是很宽松的，人们的精神便显得分外松弛。虔诚的信徒们早已经在林廓路上转经了，有的边转经边聊天，有的到八廓街上的商店里去转转看看，有的钻进路边的甜茶馆里喝茶聊天……日光和暖，人们的脸上看去轻松悠然，自在幸福。

冬日里，尽管是拉萨旅游淡季，依然有不少有勇气有体魄的游客观光旅游。随时可以看到三三两两的游客在布达拉广场上溜达着……

拉萨太阳升起两杆子高了，地面温度急剧升高，著藏装的人们先是脱下一只衣袖在身边摆动着，几分潇洒几分虔诚地在转经路上转经。随后不久，又干脆脱下另一只衣袖，把两只衣袖绑在腰间，瞬间便又增添了几分魁梧。游客们敞开厚厚的羽绒服，女士们甚至用提包遮挡炎热的阳光……到了下午两三点钟，阳光热辣辣的，温度最高，和夏天没有两样，不时可以看见穿着T恤的年轻人在大街上走过，以至产生疑问：是夏天么？是冬天么？

阳历十月底左右，随着冬季的到来，高原的氧气含量日益稀薄，游客们日益减少，在拉萨打工的做生意的内地人大多候鸟般地返回内地吸氧去了。但同时也恰是西藏各地农闲牧闲时间，乡下的农人草原的牧人携家带口，一群一伙的来拉萨城里了。互相牵着衣襟，搀扶着老人，或游玩，或购物，但差不多全都要去各大寺院朝拜的。

拉萨城里依旧热闹，依旧熙熙攘攘，民族特色的氛围加倍醇浓。特别是到了夜晚，朗玛厅里霓虹灯闪烁，歌声悠扬。酒馆里推杯换盏，彻夜笙歌……

随着元旦、春节、藏历年三大节日一步步临近，拉萨城里的节日味道一天比一天浓郁，空气中洋溢着欢快的韵律，人人脸上灿放着幸福祥和的笑容……冷冻风干肉，购置牛粪饼，收拾庭院，准备年货，给老人孩子购置新衣服……

几乎家家庭院里的鲜花都开得特别盛艳，特别生气勃勃。

藏历新年快要到了，家家户户忙着换香布，擦洗门窗，晾晒衣物，煎炸油果，装饰切玛，酿制青稞酒，整理佛龛……这时候，在拉萨城里，不论走到那儿，都可以嗅到一股隐隐的淡淡的桑烟的香味儿，都可以感受到一股隐隐的压抑不住的欢乐……

当人们在屋顶换上了崭新的五彩经幡，煨起袅袅的桑烟……藏历年到了……

点酥油灯，大年夜喝古突，用火把驱鬼……

初一清晨，背水，换新水，穿上崭新的漂亮的民族特色浓郁的藏装，捧着五彩谷穗装饰的切玛，端着青稞酒，走出家门，互吃切玛，互相敬酒，互致问候，互相拜年，一派得其乐融融，一派得祥和幸福。在一声声纯净的祝福里，人们传递着快乐，传递着幸福，传递着春天的期盼……

祝福声中，日光城的春天，正在一步步走来……

没有夜晚的城市

按标准的说法，一天是从零点以后开始的。拉萨肯定是一个没有夜晚的城市。

十八点以后，拉萨的天色还只是下午。

阳光刺亮亮的。大街上车水马龙，人们悠闲地走出家门，踏着自在的步子到处溜达。来拉萨的游客，也随着拉萨人到处闲逛。12点过后，信徒们按规矩是不会再去转经。如果看到转经路上还有人虔诚地转动经轮，那十有八九是远道而来的朝拜者。有人夜晚扔在十字路口的消灾的纸盒，早已经不见了踪影，估计他家里病人的病情可能会减轻了一些。

大小饭店的门口早已停满了各式的小汽车。 没有去过拉萨,实在难以体会拉萨人的吃喝热情。

拉萨的酒店、餐厅和酒吧是很多的，火锅店满大街都是。基本上是每天如此，六点多下班后，要么一家老少，要么呼朋喊友，总之，这会儿的吃饭实在是个借口而已，真正的目的是聚会交流。大体上有两个去处，一个是汉式酒店餐厅或者火锅店，那是比较正规的饭局。点菜、喝酒的多数属于或公或私的各类应酬。一个是藏式或汉式的酒吧，那是很自由享乐者（人们把这些人叫“游神”）的去处。一般是喝啤酒，多数是一个人，而且尽量回避着自己的熟人。自从二零零二年德吉路的餐饮业成规模以来，尤其是德吉北路成了真正的吃喝玩（关于玩，我将另外写专门的文章）一条街。到了周末双休日，如果不事先预定，那是很难找到位子的。拉萨人到内地旅游探亲开会，总是埋怨内地的饭店早早的就关门打烊了。北京、南京、银川等等，晚上八点出去，饭馆就已经收拾关门了。问店老板，他会说，“下班了！”拉萨人偷笑，“饭店竟然还下班？”

吃喝的价格不好说，但是拉萨人一般不会计较的。拿酒店来说，有七八百元一桌的，也有一两千元一桌的。酒水不包括在内。请人的白酒至少应该在一百元以上，五粮液、茅台那是司空见惯的了。红酒也绝对是上档次的（八十元以上）。吃火锅一般是喝啤酒，唱喝的品牌是百威。

拉萨的这种吃喝饭局，一般要一直延续到十一点多钟。

亲爱的读者，千万不要误会，以为拉萨人奢侈有钱。其实，藏传佛教讲究修来世的，现世的东西是无所谓的。藏族朋友们受藏传佛教的影响，也就不会像内地的人们那样使劲攒钱。而在拉萨工作的外地人也受到这种环境的影响，消费观念自然就入乡随俗了。再加上拉萨的物价比内地高一些，一切都不足为奇了。

晚上十一点以后，拉萨街头的霓虹灯更加耀眼。粉红色的、嫩绿色的、柔黄色的各式灯光交相辉映。街头的出租车依然不少。那些不胜酒力的人东摇西晃的被人搀着，或者一个人瞎摇着在找家门。那些似醉非醉的人胆子壮起来了，有目的的在一些灯火明亮的店子门口探头探脑。

二环路、江苏东路、太阳岛、巴尔库路一带热闹起来了。那些脉搏超速、灵魂找不到归宿的男女们，讨价还价地做着诡秘的生意，释放着别样的激情。

那里的热闹可以一直持续到第二天的四五点钟。

时光在悄悄地流逝。新的一天降临了。起早的虔诚的信徒们已经默默地摇着经筒，在转经路上匆匆地赶路。

美丽的拉萨又迎来了一个新的黎明。

高原夜声

高原的夜声其实是很美的。

没有喧闹，没有嘈杂，没有风，没有雨，甚至于连枯枝上的几片残叶，也是轻手轻脚地旋几个旋儿，悄悄地回归到大地的怀抱里。什么也别去想，便可以听到高山大河的窃窃情话，听到大自然对于生命的一声声嘱咐。

最美妙的当属西藏冬日的夜晚。

冬日和雪是孪生姊妹。西藏的冬夜便是最高贵的公主了。在绵绵的冬夜里感受她的温馨柔语，自然是人生最大的幸运。她的温存可以消除你所有的烦恼与无奈，她的抚摩可以熨平你心灵上的所有浮躁与伤痕，她的眼神可以帮你找回人的信心与尊严。但，你必须得用心灵去谛听。

月儿的声音是清亮的，仿佛清晨林间的鸟鸣或者早牧的牧童的笛声。山顶的雪儿甜美地绽着笑脸，想必与月儿谈的很开心吧。河水泛着浪花，与月儿的交谈又是那般的热烈。一只夜行的鸟儿，可能得到月儿神秘地启示，急急地去做一件事儿吧——

夜风的声音是无忌、洒脱的。它犹如草原上的小鹿或着嬉戏的顽童，与山川打个招呼便飞跑开去，摇摇老树的手，又跑过来轻轻推开你的窗棂，把心中的博闻逸趣统统送进你的梦境里。一睁眼，它顽皮地笑笑，跑远了。

天宇的声音优雅，雪山的声音纯净，草原的声音旷远，古刹的声音沉重，还有收割后显得空旷的青稞田，田埂边的农舍，牧人的帐篷——

高原的夜是睁开了眼儿的。

高原的夜声又是十分美妙、撩人心魄的。在红绿灯下，在昆仑山下的隧洞里，在雪域边防的哨卡上，在办公桌前，在无影灯下，在篝火旁，在青藏铁路无人看守的小站里——高原的夜声在倾诉，在奏鸣，如歌，如诗，如绵绵不绝的流动的母乳。

清澈而美妙的高原夜声中，山醒了，水醒了，草木酝酿着春意，彩云从东方飘来，歌声从窗户飞出。美丽的雪域高原挺挺胸膛，抖掉睡意，迈开了双脚——

高原的夜声很动听。

每一个夜晚，它都会用一种独特的方式与你交谈。