散文：寻访边城

我不知道边城就在秀山的洪安镇，只是3月21日的时候，有女孩来电，说她们是一个组织，准备周末到南川。南川，自然是蹬金佛山。金佛山我去过两次，但都和别人一起，玩得不是那么慢，那么仔细，那时总像生活与人生的过客，匆匆来，匆匆去。也许正因如此，周六那女子再来电的时候，我便说：不想与陌生人一起。似乎很有些得罪。晚上，我却一个人上了去秀山的火车。那时只是想去看看秀山。一下火车，便看见满山的灯火，在曲曲弯弯而又陡峭的山径上，当时就想着要去攀蹬。宾馆的人却说：到边城去吧。来的人都去边城。边城和凤凰镇，自然是理想的一日游。但我又很想蹬凤凰山。我想，先到边城，晚上回来再蹬凤凰山。至于凤凰镇，以后再说。

天公不作美，清晨从宾馆一出来就遇上一场春雨。这春雨，不像是在重庆主城的春雨那样细，那样小，那样地点点滴滴。也许是近贵州和湖南的原故吧？虽有"秀山没有山，黔江没有江”之说。但秀山的山，却是在秀山县城的周围，远远将秀山县城围合。秀山的春雨，也和邻近的贵州铜仁一样，很有些夏天雨脚的阵仗，来得有点猛烈，粗野，大点大点地击打在人的头上，脸上，身上，并且是那样地密集，一会儿就会把头发、脸面和衣服全淋湿了。秀山，也并不像重庆主城，一大早就有人起来开门，不仅是早行的人不断，而且是车水马龙，热闹非凡。秀山，却还很有些日落而息日出而作的意思。早上七点想买到一把伞，在秀山，那根本就是不可能的事。因此只好时尔走走，时而停停，躲躲雨，往车站里赶，一面也恨自己没有车，来遭这种罪。好在秀山不大，一会儿就到车站了。上前打听哪里的车到边城，立即便有一个热心的女子引路，送上一辆中巴车，——好像是她的一个亲戚，托付给一个人一样，说了又说：一定把他送到边城啊！并不问我是哪儿人。开车的人应着，把车开走了，她也就低着头往回走。只是车上的人问：重庆来的吧？说是。那车上的人也责怪说：怎么不开车呢？

车，一路颠簸着前行，出县城，一路的民房似乎有些民族特色了一 样：路两旁是一些巨树，树后便是民居，或者说：民居前是一排树吧。民居一律是灰色的墙，被一些白色的线条划成长方形的格子，青色的瓦，显出檐牙高啄的样子。往里走，突见山势，陡，奇，险。那山原来在前方，行着行着，那车突然就开在群山之中了，当然车还是在沟谷里行使，只是两面或三面四面是山而已。雨，下得越来越猛，满山的树，显得更青葱，车，好像被流水裹狭着前行。在一个小镇停下来，有人上下车，住镇的居民便前来推销伞，最初是十元一把，越往洪安走价越涨，再过一个小镇便是十五了，到洪安，最差的伞也要卖二十。有人说：买什么伞？雨只是上午下，下午便歇了。因此并不买伞，只往“三不管岛”去。在过小学的街巷，围墙上一块块的露白，摘抄着沈从文的《边城》，并配有爷爷、翠翠和黄狗的画，一读到那寂静，那孤独，泪水，一下子就涌了出来：

一看见她那张脸

我的泪水，不知怎样

一下子就流了出来......( 文章阅读网：www.sanwen.net )

是的，是的，他们都来看热闹

不知道那种孤独

怎样深深地

刺痛一个人的心

清水江畔，岩石边，河水上

老黄狗的吠叫......

一切，都早已被对面山上的云雾

收藏

现在，一切又都消失了

那种绝世的孤独

那种遥远的沉寂

那种深深的安宁......

只留下

一种永远的

痛......

擦干泪水，一人往“三不管岛”去。并非旅游旺季，一路的人稀稀拉拉，有的三五成群，有的结伴而行，只有一队学生是包车，站在通往“三不管岛”的穿廊上避雨，一面听老师的训戒。此时，小点小点的细雨突然又下得大起来了。从桥上过去，便是洪安人在岛上建的酒店。最初，并没想到进酒店去躲雨，见一些厨工放了些伞在那儿，便花三十块钱买了一把。当然，这伞很大，质量也好得多。撑着伞，在酒店外的雨中闲逛，看见大佬二佬的雕塑是伐着竹排往对面去，而对面的孤岛上，则是翠翠的塑像。

离开三不管岛酒店，往码头去，便有人招呼坐船。船有拉拉渡，花三块人民币，便可以乘坐到对面的茶峒去。另有一种木船，有篷顶，说是鲁迅笔下的乌篷船。有人摇桨撑船，七人以下50元一小时。我一个人，也给了一个揽生意的人五十元。上船，便有一个男子来给我摇船往上游去。男子姓吴，说上游是贵州的松涛县，往南是湖南的花垣县，东边当然是重庆（原四川）的秀山县了。老吴说，河里原产娃娃鱼和桂鱼，由于松涛县泵厂的污染，还有一些用柴油做动力的机动乌篷船的污染，现在这两种鱼都很难见了。重庆洪安这边现在已禁止使用柴油作动力了，全是人工船，但湖南那边却没人管，还是大量用柴油作动力。为着这些，重庆和湖南、贵州一直在打官司。

的确，河水一点都不清澈，不仅浑浊，反而有一股臭味。对于这个有着文化氛围的景点，不能不说是一种遗憾。

我问老吴，这条名叫清水江的小河，夏天也会涨水吗？如沈从文《边城》所写到的：爷爷的船被洪水冲走了？老吴说，去年夏天，凤凰被淹了，下游边城的水也淹到了半山腰。一到夏天暴雨，这河必定涨水无疑。接着，老吴又说到翠翠其实是洪安人，大佬二佬也是，只是当时沈从文是湖南人，主要写的茶峒，因此大家都误传大佬二佬和翠翠是茶峒人了。“这些，现在在世的老辈人都知道。”老吴说。

一路逆流而上，老吴一面给我指去年洪水所淹的地方，一会儿又指着说：看吧，那就是悬棺，中央电台好像都报道过。那儿，是一个“丐化洞”，往年的乞丐就住在那里面，听说解放洪安的时候，一些解放军的伤员也在那儿养伤。饭，是当地老百姓摇船送去的。老吴又说，这儿是三省交界，当然是兵家必争之地，旧时候，那些大山里都藏着土匪。你看过《湘西剿匪记》吗？其实很多土匪，也不全是湖南苗家人，其实还混合着以前的四川人，也就是现在的重庆人，一少部份，也有贵州人。

老吴的话我将信将疑，但也 不敢全部否认。因为在茶峒，你听那些人说话，却以为他们是四川人，或是现在的重庆人，因为他们说的话完全都是川话，而在洪安，听一些人说话，偏又以为他们是湖南人或贵州人，因为他们说的是湖南话或贵州话。这些人的长相，似乎也难区分。只是湖南那边苗族居多，重庆洪安这边土家族居多，贵州便是苗族和土家族混合了。就在洪安镇，也住着一些贵州人，因为在洪安镇上，有部份土地属于贵州。茶洪大桥便是一脚踏三省的分界。在洪安这边的桥下，有一个亭子，三根柱子，各代表一个省，据说分别在三个省的土地上；亭里有一双大脚，脚上写着“一脚踏三省”几个字。在这儿，省与省之间的交流，民族之间的融合，似乎是最好的明证。

往上游去，乌龟石在河面若隐若现，不过长得像乌龟吧了。一条水牛，带着她的小牛在河岸吃草，有时会抬起头来，望着河的对岸，显得有些安祥的样子。老吴说，四面的山现在变得葱茏了，曾经消失了的野猪、猴子、野兔、野鸡、灰喜鹊现在也出现了。

在老吴的话中，自然带着一些对茶峒那边人的不满。我问乌篷船的生意哪边好？老吴说：当然湖南那边好了。我们重庆这边必须要驾使证才能开船，并且一只船必须限制在七人以下，他们那边却没人管这些，有无驾使证也开，柴油船也开，有时七人以上甚至十四五个人也开，所以就是重庆来的游客，为省钱，也坐他们的船。他们的船在数量上也比我们多，有80多艘，我们只有40多艘，比别人少一半。

老吴有些伤感。但我觉得主要是洪安这边对《边城》这张文化名片开发打造得太晚。就拿沿河走廊来说吧，湖南茶峒那边清一色的枣红行廊早已建好了，就着崖岸的坡度造势，还有一些亭榭楼阁，游人们成群结 队在上面行走嬉戏，而重庆洪安这边还建得半残不落，几乎没人行走。在洪安,仿佛是一种荒凉的景象。而茶峒，自然要热闹许多。一切，也许因为写《边城》的沈从文是湖南人吧？尽管我是川人,现在的户口也在重庆,但我觉得,湖南人似乎要觉醒得早一些,他们自然极早地开发和利用了这份文化资源。当然，老吴最后也对自己的话做了否认似的。我再三的追问：翠翠和大佬二佬真地是洪安人吗？他说：翠翠与大佬二佬究竟是洪安人和茶峒人，我其实也不清楚，只是洪安的老一辈说是洪安人，但究竟是茶峒人还是洪安人，也还得专家考证。他最后总结说：不管他们是哪儿人，都离不开边城这个圈子。

游完清水江，老吴问我走不走茶峒去，我说当然要去。老吴便说：不要到有翠翠塑像那个岛上去，就一个翠翠的石膏像，几个湖南人在那儿跳舞，就要收三十元，也太敲诈人了。如果不是老吴的奉劝，我肯定是要去的。这么远道而来，不去看看翠翠咋行？可是老吴那么一说，觉着所有的塑像似乎都只是那个样子,而翠翠，不过是加了艺术的想象而已。看那背影，似乎有些高大，实际可能是显出青春的样子。因此一到茶峒，也只沿着水岸走。一路走过去，便也见翠翠当年看龙舟所站的顺顺家的吊脚楼。在茶峒,这些苗家寨的吊脚楼，似乎都还是巨大的圆木造的主骨架，上了清漆和油漆，显出古铜古色的情调，很有些古气迷人，而洪安这边，除了近水有几幢古式的木质吊脚楼外，其余全是灰墙青瓦土家楼,白线条间隔着墙面和檐角，很有些现代气质。

顺顺吊脚楼，现在都改成客栈宾馆了。并且，顺顺吊脚楼不只一家，沿着河岸那几户，背河当街的那面,全都在门额上写着“顺顺吊脚楼客栈“，似乎都要粘翠翠和沈从文的光，挨着顺顺吊脚楼过去的几户，干脆都直接在牌扁上写成“翠翠客栈”。住宿费都不菲，三、四百，四、五百不等，相当于重庆这样大都市四星级酒店的房价。真有点传说中的“敲诈勒索”。不过，看上去，湖南人也不是那么专横的样子，似乎还很有些和善。只是春季生意淡，游人少，生意不太好做，有些房屋便写着“整栋出租”。

在洪安和茶峒，都有卖竹背篼和提篮类竹编物的。洪安的竹编物自然要朴素些，都是原色本色，乱七八糟地堆放在泥土地面的屋子里，上面还扑满灰尘；茶峒那边的竹篮和背篓都上了清漆和油漆，花色许多。在茶峒小镇的民族博物馆，我看到的湘绣也那么真实，绸质的料，深黑配浅蓝的花边，点缀一两笔鹅黄或嫩黄，也耐看，很有一种美学意义上的庄重，不像现当代的蜀绣，脱离了本色，用料也过于节俭粗陋，便有些俗，浅，轻薄，没有那种淳厚朴实的意义存在了。

前面已经说过，无论在洪安还是茶峒，凭他们说话，我都听不出当地的居民是哪个省的人。在洪安，他们似乎都说着湖南话、贵州话，而在茶峒，无论米豆腐店还是在网吧，他们和你答腔，都清一口重庆话四川话。也许早看出我是四川人重庆人吧？在河上的时候，我问一个在河岸采野葱的人，她与我一答腔，老吴就肯定她是湖南花垣县人，而她说普通话，我还以为她是北方人。

这儿的人，对谁都没有防护、拒绝和生疏，什么事，他们都会直截了当地问你。在茶峒那边河岸的一个亭子里，一群洪安的女中学生，还在读初二，她们就直接走到我身边问我写什么？我问她们翠翠是茶峒人还是洪安人，她们说起本地话和翠翠的声音语调一模一样，可我就是听不清楚，当然也没听懂。再问，一个女孩便用重庆话骂我：你妈那个X！老子不讲普通话你就听不懂！急了，我也甩一句字正腔圆的四川话：老子也是重庆人！逗惹得十几个女学生哈哈大笑。

下午，天晴了，四周的山色明媚了许多，只有远山的高峰上还是云雾蒸腾。但小镇的街道亮堂了许多，路面也干燥了许多。雨停了，那把花30元买的伞，却还不肯丢去。游一趟边城，似乎没带回别的什么，好像只带回一把伞一样。

在边城，不仅有“一脚踏三省”，还要“一口吃三省”。河边顺顺吊脚楼旁的泉泰酒店，“远方的家”的主持人周雪梅也访问过，广告宣传就打着“一口吃三省”的名号，而在洪安，一间餐厅干脆就写着“一锅煮三省“的牌扁，主打的是“人和居腌菜鱼“。其实，三省的吃法还是有分别的。茶峒和洪安把米做的一种凉糕叫“米豆腐”，而在四川和重庆广大地区却叫着“凉粉”。“川北凉粉”便是一道有名的美食和菜品。当然，三省交界的这些居民，文化总是在相互融合。重庆土家族把贵州的牛羊肉米粉借鉴过来，加一些重庆无素，味口绝对要地道很多，反倒显得重庆土家族的牛羊肉米粉是正宗的了。这在融会贯通中，似乎又有些创新的意思。

洪安和茶峒的餐馆，都卖一种角角鱼，和黄腊丁相似，但他们说是角角鱼。黄腊丁有长胡须和角，角角鱼好像没有。没两种鱼一起吃，也不知味道上有什么巨大或细微的区别。

湖南的”边城楼“和重庆的“渝东南第一门“一河之隔，一桥架通，两相对视。拍影视剧的人找不到更好的地方的时候，就会到这儿来。据说前几天湖南、重庆两个剧组的人就在这桥上“打架”，一个拍“边城楼”，一个拍“渝东南第一门”，逗引得许多当地远近居民来观望，好不热闹非凡。

在茶峒，沿着街道从容不迫地走，似乎要小半天时间，几个女异游中似乎有认识的，一个说：给他做导游吧？另一个道：他自己就是个大导游，还用得上你？在我的身后，也不知说谁。说着说着，黄昏似乎就到来了。

总之，一天时间就这样交给了边城，凤凰镇是不能去了。但也没像大多数游客样走马观花，心里似乎还是觉得多少有些收获。现在，似乎要学会旅游，到哪儿说走就走，不要有半点犹豫。做一个当代徐霞客，不亦乐乎！

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土木工程学院土木工程系

刘知博

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