甘肃之行-张掖篇

1、 张掖的历史

流火的七月，我来到了河西走廊。

刚出张掖火车站，猝不及防，一股热浪扑面而来，这种热，不像南方的潮热，溽热，湿热，而是干热，天空湛蓝，万里无云，高原的阳光携带着大量的紫外线，透过稀薄的空气直射下来，脸火辣辣的疼，皮肤炙烤得似乎要爆裂开来，令我这个太阳底下从来不做任何防护的人有些恐慌，赶紧和身边的人讨要了一块纱巾，胡乱的披在头上，老婆在旁边嘲讽似的望着我，那意思：你不是逞能吗？你不是不怕晒吗？给你伞你还不要，活该！

我确实是低估了高原阳光的威力，我确实是不怕晒，晒黑了或许更健康，但冒着被晒爆皮的风险，我还是不愿承担的，而且，在这样一个干旱少雨的地方，你想找一片树荫来遮挡阳光都显得那么奢侈。不是没有树，站前的广场里也有几棵不大不小的杨树，但它们有别于内地树木的开枝散叶，如亭如盖，它们的叶子是细小的、内敛的、含羞的，枝条紧紧贴着树干，像婴儿依偎着母亲，像少女拥抱着恋人，我知道，这远非它们的本意，这是大自然进化的结果，为抵挡西部无休无止的风沙，为减少水分的蒸发，为了存活下去，它们只有放弃热情奔放的天性，紧紧包裹自己，就像九斤老太层层缠住的小脚。

尽管对这片土地神往已久，我却在延宕多年后才第一次和它近距离接触，但其实，我对它早已不再陌生，在教课书里，在影视剧里，在纪录片里，我无数次触摸到它的脉搏，了解到它浓墨重彩的历史，和它肌肤相亲，同呼吸，共命运。我知道，张掖，古称甘州，位于河西走廊中段，是丝绸之路上重要的驿站；我知道，这里拥有亚洲最大的军马场，拥有世界闻名的国家地质公园-丹霞地貌；我知道，这里还是甘肃的粮仓，素有“桑麻之地，鱼米之乡”的美誉。

我更知道，在西汉以前，这里原来是匈奴人的天下，他们在这里放牧牛羊，逐水草而居，闲暇时，也不忘东出金城，南下秦州，骚扰一下汉朝的边民，打打秋风，抢点粮食，顺带劫掠几个美女回去。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

等到了汉武帝时代，一切都变了，一位天才的将领霍去病横空出世，他发明了一种后来被希特勒发扬光大的“闪电战”袭击战术，率领数千精兵，长途奔波数千公里，像天兵天将一样出现在匈奴人的后方，在对方的猝不及防中，旋风一般掩杀过去。匈奴人一败再败，一退再退，但在广袤的西部大漠中，总能看到霍去病的影子，他像幽灵一样紧紧缠绕着对方，让一向彪悍，视汉民为随时宰杀的羔羊的匈奴人躲无可躲，藏无可藏，只好自认倒霉，拱手让出了这片土地，从此，这里成了汉朝的版图，改名张掖，取其“张国臂掖，以通西域”之意。

一个人，改变了一个地区的归属，从而改变了历史的走向，这是多么大的丰功伟业啊，前无古人，后无来者。

向霍去病致敬，这位不世出的少年英才，凭一己之力，击败了不可一世的匈奴，往孱弱的汉民族基因里添加了强悍的因素，从此，河西走廊成了中原政权的屏障，茫茫大漠成了汉朝的边关，并从此开启了丝绸之路。

两千多年后的一个下午，我带着对英雄的崇拜之情，默默踏上了这片土地。

2、大佛寺

旅游也并非一件轻松惬意的事，有时也很让人无语。比如到达张掖的那天下午三四点钟，正是最热的时候，太阳高悬，人困马乏，我们一行人连宾馆都没去，就被导游带到了张掖有名的“大佛寺”，既然行程有这个安排，只好听之任之了，。

大佛寺建于西夏年间，距今约上千年历史，这里供奉着全国室内最大的卧佛，释迦摩尼的涅槃像，身长34.5米，大佛一根中指能平躺一个人，耳朵上就能容8人并排而坐，足见其大，其一双眼睛用琉璃球镶嵌，黑溜溜的尤其传神，据说从任何一个方位看他，佛祖都像是在安详的和你对视。俗话说“大肚能容天下之事”，这么大的卧佛肚子容的却是很多王室贵族供奉的宝物，只是张掖地处边塞，战火频仍，腹内被多次劫掠一空，后世又赶上文化大革命，手握尚方宝剑的红卫兵小将哪管佛祖眼神哀怜，饥肠辘辘，将剩余的那点汤汤水水一锅端走，只能让佛祖一声叹息了。

对佛祖我一向保持着足够的敬意，该烧香烧香，该磕头磕头，但因为佛学义理艰奥，博大精深，非我辈可以得窥一二，所以也不太感兴趣，我感兴趣的倒是这其中的历史，听说这所寺庙和西夏及元朝宗室关系密切，西夏太后当年频频光顾这里，忽必烈和元顺帝也出生在这里，我有点诧异，一座其貌不扬的寺庙竟然扯上了中国古代史。

对西夏王朝最早的认识来自《天龙八部》，呆头呆脑的和尚虚竹背着受伤的天山童姥躲进西夏皇宫的冰窖里，这里是童姥的情敌李秋水的地盘，夹在两个绝世武功又非常奇葩的女人之间，虚竹感觉危机四伏，草木皆兵，想半夜溜号，被童姥掠来西夏公主，与虚竹共寝，破了他的淫戒，初尝男女风月，虚竹像捅开了一层窗户纸，春心荡漾，乐不思蜀。记得当时看到这里时，我嫉妒心大起，这厮命太好了，嘛都没干，白白捡了一如花美女，愣是把冰窖当成了洞房，直接上演了春宫戏，现如今，像天山童姥这样的妖孽可哪里去找啊！

后来，西夏王朝被蒙古骑兵灭了，中国北方的游牧民族大多彪悍，能征善战，比如汉朝的匈奴，宋朝的女真，清朝的满人，当两个特别牛的民族碰到一起时，其战况之激烈可想而知，不过西夏人也算得上硬气，成吉思汗讨伐了三回，历时二十多年，才将这个王朝从地球上抹去，但成吉思汗本人也在最后一次征战中受伤，不久就溘然去世。

蒙古人灭了西夏，但对西夏建立的这所寺庙却情有独钟，忽必烈的母亲常年在这所庙里修行，并在这里生下了他，看来，不管多么强悍的民族，也需要灵魂的寄托，也需要精神上的慰藉，这是一种宗教上的传承，又何尝不是一种文化上的胜利。

往事如烟，白云悠悠，荣华富贵，转瞬成空，唯有大佛殿前的香火绵绵悠长，不绝如缕。

3、夜市

张掖的夜晚来得格外迟，这里的时差要比内地晚两个小时，八点多上街的时候，太阳依旧高悬，阳光依旧刺眼，只是相比下午三四点钟，没有那么炽热了。

张掖城不大，市中心有一座鼓楼，以此为圆心，向四面蔓延开去，街名也好记，分别为东大街、西大街、南大街、北大街，相应的，鼓楼周围就是这座城市最繁华的地方，是这所城市的心脏之所在。在鼓楼的北侧，有一座简易的公园，从外面看，倒也枝繁叶茂，草木葱茏，不断有人出出进进。别小看了这座公园，和南方温润潮湿，插根筷子都能长出树来不同，这里的绿化基本都靠人工，每一颗树的成活都要耗费大量的人力物力，这一片绿色也就成了这座城市最养眼的地方，相应的，人气也最旺。

天刚刚擦黑，公园西侧的便道上便被商贩占据了，摆满了服装鞋袜等各类小商品，将本就不宽的人行道挤成了小肚鸡肠，即便你不买东西，要想通过这里，也必须费劲劳神的从这些吆五喝六的商贩中走一遭，无形中增加了人气。

在鼓楼的南边，是所谓的商业区，无非是各种商场超市，西南角的一侧，临街的一家商户，直接将音响摆在了外面，播放着聒噪的流行歌曲，门口有小青年在卖力的揽客，嘴里念叨着“走过路过，不能错过”，行人大都匆匆，有稍迟疑的就被他热情的连拉带拽到店里。鼓楼的北边，一群人圪蹴在楼前的台阶下，不知是揽活的民工还是等车的行人。一辆出租车拐弯时停了下来，挡住了后面一辆越野的去路，越野车狂摁喇叭，但前面的出租车却置之不理，我期盼有一场冲突的好戏，但谁知，越野车却偃旗息鼓了，几分钟过去，出租车离去，一切归于平淡，我有点遗憾的讪讪离去。

在鼓楼的东北侧，有一所美食城，集聚了张掖当地的美味，里面面食居多，兼有烧烤、川菜、火锅等，我们一行几人分别品尝了其中的搓鱼儿、臊子面、鸡肉焖卷子、羊蹄等，搓鱼儿的名称来自其形状，中间粗，两头尖，状若小鱼，约寸长，煮熟后拌以番茄、青椒、豆芽等爆炒，颜色红绿相间，吃起来柔韧可口；鸡肉焖卷子类似于内地的炒焖饼，只不过是将鸡肉放在一块炒，饼吃尽了鸡肉的香味，又不失自己的筋道，荤素搭配，量大味美，是很多人的首选；相比之下，我最喜欢吃的还是臊子面，看上去颜色鲜亮，吃起来麻辣咸香，味道更足，劲道更大。

相比面食，张掖当地的啤酒就要差一些，啤酒名曰黄河啤酒，我们品尝了两种，一种像是添加了糖精和果汁，喝起来过于甜腻，一种口味清淡，略有苦味，都不如我们山东人常喝的青岛、崂山好喝，看来一方水土养育一方人，一方水土也培养了一方人的口味，这个是无法随时间和地点而改变的。

返回的时候，已经快十点钟了，空气中有了丝丝凉意，夜色正浓，人气正旺，鼓楼附近人来车往，车水马龙，仿佛小城的人在这一刻统一出动了，美食城门前是一溜大排档，几十张白色的塑料桌前居然坐满了人，人声鼎沸，一时喧嚣。

抬望眼，不远处的鼓楼被射灯映照，尤为璀璨，一块金字招牌蓦然闯入眼帘，“居延古牧”，电光火石间，我一下想到王维的《使至塞上》，“单车欲问边，属国过居延，征蓬出汉塞，归雁入胡天”，居延不是在这里正北几百公里外的内蒙吗？和张掖有什么关系？思索良久，我突然想到，居延关塞是河西走廊北面的屏障，当年不正是属于张掖郡吗？历史与现实就这样结合起来，我有些兴奋，仿佛看到大漠风尘中，王维单车简从，踽踽而行，时而沉吟不语，时而以手观天，每当想到一择佳句，仰天大笑，兴奋莫然；仿佛看到王维来到张掖城，就坐在我身边，一壶酒，一盘羊肉，饕餮之余，豪气顿生，欣然写下“大漠孤烟直，长河落日圆”，一诗既成，举座皆惊，铁马秋风，千古绝唱，斯人已去，空谷回音。

再看大街上熙熙攘攘的人群，顿觉亲切了好多，他们中有多少人是当年戍边军人的后代，有多少人是匈奴人的后裔，有多少人是西域商人的子孙？在这样一个风沙弥漫，偏僻闭塞的地方，他们的祖辈经历了怎样的艰难？有哪些或慷慨悲歌，或悲欢离合的故事？历史淹没在两千多年的岁月长河里，历史也淹没在世俗平庸的生活表象里，不思量，自难忘，一腔幽怨，无处话凄凉。

再回首，看着夜幕下的张掖城，我的心里充满了满满的敬意。