甘南行之藏传佛教小记——仪式感

8月10日被闹钟声惊醒，趁黎明前的最后一阵黑暗，领队带着我们23人出发了。山脚下冷飕飕的，我们一个个相互提醒着裹紧了外衣和围巾，静静地攀登。山不高却让人肃穆，路不远却心理准备充分。

我的确满腹疑狐，心理矛盾。遇还是不遇？看还是不看？那个由来已久的藏人丧葬仪式--- 天葬。

任由海拔3300米的压迫而喘息着，我一路悉悉索索稳步追随领队，大约30分钟到顶。天渐亮眼前一片经幡。我们站在开阔地向前是山，身后是谷。右手边是东方，隐约可见天际丝丝微光。左手一块约20平方米的平地，几块大石，就是葬台了。据说天葬都是在太阳升起之前举行的。

郎木寺其实是位于甘肃南部与四川西北交界处的一个小镇，海拔约3300米。小镇中央有一条弯曲的小河将两省的地界明确分隔开来：河的北边是甘肃，河的南边为四川。这条河是嘉陵江上游白龙江的源头部分。因为同属藏族聚居地，小河两边的景致并无任何差异。好些年代久远的大小寺院、白塔依山而建，一派浓郁的藏传氛围。

郎木寺的名气是因为方圆几百里，包括四川若尔盖、甘肃玛曲等地的藏人丧葬仪式全部在郎木寺天葬台，完成这人世间最后的告别，当地藏民这种特有的习俗。旅行者也可以在较近的距离观看，但拍照需谨慎，有村民告诉记者，这里常有游客在天葬时拍照，会打扰亡者灵魂升天，希望游客们能尊重他们的宗教习俗。“将心比心，这毕竟是葬礼”领队也这样如是说。这种情形在藏区的其它地方是没法想象的。

其实，天葬是藏族丧葬的重要形态，也是一种对于死亡的态度。已有上千年历史。按照当地的天葬仪式，村里人亡故后，家属回避，由其他三五人料理。“尤其是最好的朋友去世，过度哭泣或者悲伤，会打扰他的灵魂安然离去，肉体远没有灵魂那么重要。只有帮他做好最干净的天葬，算是送好了最后一程。”( 文章阅读网：www.sanwen.net )

听着领队的讲解，东方的霞光已铺洒下来，登上山峦朝向东方，拍下那绚烂明亮的东天际，太阳却迟迟不露面。是因为今天有天葬？

果然，一阵马达声响，一辆白色皮卡车停在了天葬台边上。两位身着黑色藏袍，腰间系着红腰带，一位穿酱红色藏袍的喇嘛，三位普通人先后下车，但分头行动。

有人从车上抬下被裹的尸体；有人拿下几样大而锋利的工具，有人提着布袋子三两步走到一堆植物边，倒下些粉末，点燃了火，发出些奇怪的气味；很快天上山巅开始飞来巨大身躯的秃鹫，一只只一群群，密密麻麻陆陆续续落在我们近处的山上。有两个人开始把白色的塑料裹住上衣，又在双腿上套起透明的袋子，就像是穿着下水防湿的连衣裤那样；那位喇嘛就在我眼前席地坐下，开始诵经。十几分钟那些秃鹫聚堆儿扑向了天葬台，得知是天葬师已经解尸完毕。而这时有另一堆火点燃，焚烧着那些裹尸布衣物等等。

秃鹫啄食后，头顶都被染成红色，张开翅膀列队又一次向先前驻脚的山上跳跃前行。在山顶休憩几分钟后，便振翅飞向远方。天葬台上还留着些许糌粑，燃烧着的火继续吞没着死者的所有身外之物，那煨桑的烟火还在袅袅，彩色经幡在风中飘荡。

眼见就这样结束了一场送葬，藏族人讲究轮回，天葬前，把亡者遗体卷曲起来，头屈于膝部，合成坐的姿势，用白色藏被包裹，放置于佛堂角落里，用藏毯遮挡，并请喇嘛诵经超度。他说，这个“姿势”是人出生前母体内婴儿的动作，最后也是这样离开，以显示今生“圆满”。

当地牧人送完葬后，个个表情淡然宁静，感谢秃鹫，毫无恐惧。

目睹这一切，心中很复杂且沉重。

远眺东方，太阳已跳出。把它那辉光洒向漫山遍野，山谷里绿色的植被黄色的花儿鲜艳无比；洒向郎木寺寺院，那金顶灿灿，庙宇沧桑；洒向那小镇的座座民房，红色的门白色的墙。

一片朝霞里我们下山了。