我爱重庆的麻辣小面

一直生活工作在重庆，对重庆美食的热爱，并没有刻意去回味，因为我们总把生活中的平常事看得理所当然。

半年前，因为外出留学，离开了重庆。

刚到新加坡那阵，对吃的东西没有太多地在意，因为新加坡也有很多在重庆找不到的东西，加上我自认对吃的东西不太挑拣。

每当走进遍布狮城那大大小小的熟食中心，看着食客们对着那一碗碗不汤不水的鱼丸面、香菇面、肉脞面不温不火地下咽的时候，我就会情不自禁地想起我的重庆麻辣小面和豆花饭，对故乡美食的那份思念陡然浓烈起来。

在重庆美食中，火锅已经香飘海内外。在新加坡也能找到重庆火锅，虽然还没来得及品尝，但是自从我在吉隆坡见识了当地人对于火锅的理解后，我就更加坚信只有在重庆才能酣畅淋漓地就着山城啤酒烫鲜鸭肠和鲜毛肚的理念了。

重庆美食中，另外两个没有漂洋过海，但与当地人们的日常生活须臾不离的就数麻辣小面和豆花饭了。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

我问过外地人，小面是什么？他们首先想到的是“长安面的”。我继而问，长安面的是什么，是在北京的长安街上跑的面的，还是产于重庆的长安牌面包车？如果不和麻辣联系在一起，十有八九的外地人不知道麻辣小面是咱们重庆的背街小巷卖的一种面条。他们一听到麻辣小面，会问我，那种面条是不是很细很细？

重庆麻辣小面，是一种只有当地人才能理解的面条文化。首先，它不会到繁华的闹市和街道上与豪华酒楼争宠抢市，它只需要背街小巷的一个角落就能立足，但它并不显得落寞与孤单，回头客一传十、十传百的连锁效应让它即使在寒冬的深夜里仍然食客满座。然后是它那丰富的调料和几近奢侈的糊辣壳辣椒。我观察过，新加坡的面条里面加入的调料很难超过5种，不外乎盐醋酱之类。重庆麻辣小面的调味料则不下10种，多的会达到20多种，这样多的调料融合在一起，味道当然丰富多彩，叫人流连忘返。既然称作麻辣小面，自然会在麻和辣上面大有考究。单说那个辣，就会让外地人看了退避三舍。炙烤到黑色的油辣椒，尽管成本极高，但是面老板绝对不会吝啬，准会多加辣椒，满碗汤面除了白花花的面条，其余皆是油黑油黑的糊辣壳，不吹一口气，肯定很难见到那醇美的高汤底料。但是这样多的辣椒却是食客们的最爱，虽然看上去像是一碗辣椒的汤，但吃到最后也没有感到辣得难受，反而只有酣畅淋漓的感受。

我偶尔会在深夜与几个朋友坐上出租车直奔面摊，叫上一碗麻辣小面，不管是与前来讲学的教授学者一起，还是与同事一块，只管对着那碗麻辣小面一阵呼啦啦地尽情享受。外地来的教授学者开始不大习惯那种将面条一缕缕夹带着响声呼进嘴里的吃法，试了几口，也欣然地学着我们呼啦啦起来。吃到最后，连碗底的那点芽菜渣渣也不舍得放过，喝完最后一滴面汤，一边放下碗，一边擦着额头上微微冒出的细汗，一边连说“好吃好吃。”

这就是重庆的麻辣小面，重庆的男人吃了性格豪爽豁达，女人吃了容颜亮丽柔情似水。

（本文原载于新加坡南洋理工大学校报The Nanyang Chronicle（《南洋记事报》））2005年3月28日第21版和《涪陵师范学院报》2006年4月26日第4版，两文略有差异。）