蘸酱菜

            蘸酱菜

作者孙成功

周末，朋友聚到一起，A一下子。五六个人，各点一个菜，轮到我了，面对印制精美，花花绿绿的菜谱，一时不知道点啥菜好了！我灵机一动，就一不变应万变，点个蘸酱菜。

蘸酱菜，大小就吃，那时吃腻了，吃烦了，恨不得把脸都吃绿了。

       改革开放之前，父亲为了家人能填饱肚子，把仅有的一点儿自留地都种上了种苞米和土豆，就连房前屋后的小菜园子，也把中间芯也选择种大粮食作物，只有四周的篱笆根儿上，才能种几棵豆角，像茄子辣椒等矮棵作物，便种在地头上，收多少算多少。导致一年到头饭桌上能见到的只有蘸酱菜。

      每年的正月末二月初，干白菜、罗卜干子等蘸酱都吃光了，就从挂在房檐下的干辣椒拽下来几个，用灶坑里的灰火烧一烧后切成碎屑拌在酱碟子里，再挑上几头品相不太好的，不能用来作栽子的毛葱或者大蒜蘸酱吃，用不了多久，吃了一年零八夏的大酱也就见缸底儿了。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

这时，父亲就又开始张罗着做酱引子了。

      做酱引子是一项很麻烦的活计，要首先炒熟一锅苞米面子。但炒苞米面子易糊锅，且生熟不均匀。所以，父亲更多的时候是先炒出一锅哑巴爆米花，然后用驴拉碾子将其压成面子，再用热水和面做成团子后放到碗架子顶上进行自然发酵。

       谚语说：“三月三苣麻菜钻天。”儿时的我信以为真，每到三月三这一天，就与伙伴们一起，拿一把镰刀头，再挎个小筐往农田里跑。因饭桌上好久见不到绿色了。但往往是高兴而去扫兴而归。

       后来自己长大了些，有了经验就不去农田了，去村东头那条伊通河支流的河愣子上看一看就可以了。若发现有老鸹膀子、车轱辘菜吐绿了，也就到了刨小根蒜儿时候了，可挖苣麻菜还是要等上十天八天的。

       刨小根蒜儿要选择一块高岗向阳的坡地，那里解冻早植物泛青快。若是发现有星崩的几簇小黄蒿点缀在垅上，十有八九就能找到小根蒜儿。尽管这时的小根蒜儿仿佛有了预感，它会把那紫紫的嫩叶藏在干巴巴的枯叶里，但往往是无济于事。

       刨小根蒜儿有个窍门儿，要用镐头首先把其地上部分给铲掉（这样做省去了摘枯叶的麻烦),，然后看准位置镐起镐落，一撮子白花花的小根蒜儿连头带须的就给端了上来，只要抖落掉多余的泥土回家洗净就可以蘸酱吃了。

       又等上半个月左右，苣麻菜、婆婆丁也长出来了，饭桌上自然也热闹了许多。

       日子很快就来到了农历的四月末，父亲会选个风和日丽的日子，把长满黑毛的酱引子取下来洗净剁碎后晾干，又把煮熟的黄豆焖在锅里放上一宿。病中的母亲说：“这样闷出来的豆子下酱颜色好看。”第二天，父亲把酱引子、熟豆子、适量的盐三者混在了一起并进行充分的搅拌，然后用水桶挑到碾坊去，用驴拉碾子将其碾压成泥饼，再挑回来装在备好的酱缸里，最后倒入适量的清水等待发缸。酱缸都要放置在房前的菜园子里，那里接地气采光好，发出来的大酱味道纯正。

       用不了多久大酱就发好了。房前屋后的菜园子边儿上种植的各种小菜也都陆续的长出来了。有小白菜、生菜、茴香及如今农贸市场上不多见的臭菜，更少不了大葱。在这些蘸酱菜中小白菜与大葱因易培植生长快成了当家菜，我每次去园子里摘菜时趴在窗台上的母亲都要叮嘱说：“小白菜要掰帮，大葱要掐叶儿。这样才能吃个长远，不能好吃的不留籽儿连根拔。”

     蘸酱菜的样数多了，又衍生出一种乡亲们喜欢的吃法——包饭包。其实做法很简单，首先拣一些稍大的白菜叶子叠加起来后抹上一层大酱，再撒上葱叶等多样小菜，倒上高粱米饭或者是掰碎的大饼子，最后把菜叶从四周拢起捧着吃。每到这个季节，特别是晚饭后一家老小聚到房山头上，边吃饭包子边唠着当天发生在身边的大事小情，不仅吃着香，其吃相也是一道风景。

     我有时图省事，就直接往刚出锅的大饼子上涂一层大酱后跳进菜园子，摘一个又绿又硬的辣椒，一口大饼子一口辣椒，吃个龇牙咧嘴，辣个满头大汗。

     如今，人们的物质生活提高了，大鱼大肉的都吃腻了，上了一点年纪的人总想吃点儿蘸酱菜。我个人认为蘸酱菜虽健康自然，但更多的是从那个年代过来的人想找回逝去的感觉，品出生活的滋味。