《现食主义》三

世界上没有哪一种食材能像豆腐一样，从新鲜到发臭都让人们欲罢不能，爱到痴迷，不管是达官贵人，还是贩夫走卒在它面前都成为一个个实实在在的个体，没有了等级之分，只是面对尊卑贵贱时出现的容颜和味道略有不同，但没有本质的区别。

关于豆腐的渊源可以追溯到汉代，由中国汉高祖刘邦之孙—淮南王刘安无意中发明，就是这一个小小的发明，却改变了中国人的饮食结构，到了近代，一个偶然的机会，它又改变了中国的政治结构，那是因为晚清的重臣李鸿藻的公子李石曾，跟中国现在的官二代一样，对国学没有兴趣，于是去法国留学，至于学什么不太清楚，只知道在巴黎开了一家豆腐公司，猛猛的赚了一笔，于是用钱赞助中山先生闹起了革命，但到现在为止，打死我也不相信清王朝是垮在一块豆腐上，但历史有时候就是这么滑稽。

关于豆腐的吃法，不知道有多少种，单单在重庆就不下于三四十种，但不管哪一种吃法，它跟辣椒都是最佳的组合，对于重庆人来说，如果豆腐离开了辣椒，无异于鱼离开水，那种离愁别绪绝对能把你的嘴巴淡出鸟来。在这几十种吃法当中，合水豆花成为人们的至爱，那是因为它嫩白的肌肤穿上红妆后给舌头温柔的感觉，软软的，不需要任何咀嚼便一路欢快的抵达胃部，相比于它的同类豆腐干、豆腐块、豆腐果，它显得是那样的水灵，而后者在榨干水分后就显得极其的苍老，这种水灵往往会给一些男人想象的空间，从而带来性冲动。读到这里，你一定会想到上海人的“吃豆腐”，但真实的情况是上海人太会算计，因为豆腐制作简单，且质优价廉，上海人认为是占便宜，又因为豆腐白白嫩嫩，逐渐引申到女人身上，所以你只要听到上海人说“吃豆腐”时，其实他们的嘴和胃里什么都没有。再怎么气质高雅，冰清玉洁的女子在一碗合水豆花面前一下子变成女汉子，手里的纸巾，额头的汗，都无法让她们保持应有的矜持。重庆人对于合水豆花没有太高的要求，只要豆腐嫩且绵扎，而点睛之笔在于油碟，辣度一定要够，判断辣度只看我们额头流汗的程度便迎刃而解，由此推知，那些面部长着土印化着浓妆的女人实在是不宜吃合水豆花，因为汗水冲淡妆容使得原形毕露，实在是得不偿失。一说到土印，脑海中会想到成都的麻婆豆腐，成都人能把这么简单的食材烧成如此美味，可见成都人对生活的态度。麻婆豆腐始创于清朝同治元年，在成都万福桥边，有一家原名“陈兴盛饭铺”的店面。店主陈春富早殁，小饭店便由老板娘经营，女老板面上微麻，人称"陈麻婆"。当年的万福桥是一道横跨府河，常有苦力之人在此歇脚、打尖。光顾饭铺的主要是挑油的脚夫。陈氏对烹制豆腐有一套独特的烹饪技巧，烹制出的豆腐色香味俱全，不同凡响，深得人们喜爱，她创制的烧豆腐，则被称为“陈麻婆豆腐”，其饮食小店后来也以“麻婆豆腐店”为名。清朝的诗人冯家吉就曾写诗赞叹：“麻婆陈氏尚传名，豆腐烘来味最精。万福桥边帘影动，合沽春酒醉先生。”。如果你到成都做客，主人能烧一盘麻婆豆腐给你吃，对于本不好客的成都人来说，无疑是受到最高程度的礼遇。

如果要把豆腐吃到发臭，没有人比得过长沙人，那种臭，实在是令人刻骨铭心，乌黑的外表，清白的内心，使得它看起来外陋内秀、平中见奇。一块真正好的臭豆腐必须具备以下特点：“黑如墨，香如醇，嫩如酥，软如绒”。我常常惊诧于中国人的嘴，几乎到了无所不吃的地步，不熟悉的人吃了不知道该哭还是该笑，而喜欢吃的人却会大加赞赏，不爱的人避之千里，爱吃的人趋之若鹜，不仅不觉得臭，反倒觉得香得诱人、香得入骨。就连毛太祖都对它赞叹不已：“闻起来臭，吃起来香”。

相比于臭豆腐，徽州的毛豆腐气味就显得温和得多，但是表面的一层白色茸毛常常让人联想到路边发霉的狗屎，心中多少对这道菜打了些折扣，其实那一层浓密纯净的白毛，上面分布的是孢子，也是毛豆腐成熟的标志。我在黄山时经常烹饪此菜，做法也十分的简单，首先是将毛豆腐下油锅炸至金黄色捞起，留些许油放入黄山特有的辣椒酱爆炒，再加入姜葱蒜等，放入毛豆腐，加少许高汤焖烧。一盘毛豆腐常常被我和儿子吃得精光，只是吃过之后胃里有毛乎乎的感觉。

“须知淡泊生涯在，水乳交融味最长”，这是人们对于豆腐深刻的写照，在提倡素食的今天，它更加受到人们的喜爱，那一粒粒黄豆变幻出的娇美容颜，让人们情入骨髓，爱到痴迷。那一碗水灵嫩白的合水豆花，走过如山的岁月，让人们记忆恒久，它是小时妈妈的味道，现在是我们的味道，老时，是子女们的味道。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

当然，也是幸福的味道。