香格里拉，心中的伊甸园

七月中旬开始，南方连续高温，蒸烤得人透不过气来。一班朋友邀约，去云南西北部避避暑、透透气。于是，就于8月3日登上前往昆明的飞机。

到达昆明，已接近旁晚。云贵高原清凉的晚风，使我们这些刚从热浪中走出的人感到浑身舒爽。既已到了云南，不只是单纯的避暑，还是要往西北部这些既是避暑胜地又是著名的景区走走看看。第二天，我们乘坐大巴到达大理。在大理我们待了三晚，以与朋友聚会为主，顺便也去了洱海、蝴蝶泉、崇圣寺三塔等景点。乘坐洱海游船，四五层的船舱，满满的是人，没有一个宁静的角落；蝴蝶泉、三塔等景点也是人挤人，且到处充斥着商业气息，到处是喧闹声。我上次来大理是17年前，那时好像没有现在这么喧闹。可见，旅游业发展，虽能促进经济发展，但也会对自然风光造成一定的败坏。我们一行决定去丽江看看，于是从在大理创业的老乡处借了2辆商务车，自驾去丽江。

17年前来丽江时，觉得丽江安宁、和谐、闲适，有一种诗意家园的亲近感；但在离开时，也有一种隐忧，就是我在当时的一篇游记中所写的：“随着现代商品经济大潮的冲击，纳西族的年轻人，向往外面世界的热闹繁华，远走他乡。许多宅院人去楼空，只有老人留守。而一些商贩乘虚而入，大肆兜售不伦不类的旅游工艺品。丽江古城，这个世界上唯一还活着的古代城市标本，是否能抵挡现代文明的异化，依然是一个严峻的问题!”而今，重来丽江，呈现眼前的是另一番景象：所有街巷，都是店铺和酒吧；以前显得有点空荡的宅院，如今成了饭店和旅馆。原来生活在丽江的青年人不甘丽江的宁静和寂寞走了出去，现在却引来了全国各地大批的年轻人汇聚在这里。以前，丽江街巷大半店铺卖的是，纳西族的东巴木牌画，用东巴象形文字刻写的装饰品，纳西族星形贴布包，极富民族特色的餐饮器皿等；而今街巷的特色是各类酒吧，街边的酒吧，热烈喧闹，小巷中的酒吧，低调隐蔽。年轻人或在街边的酒吧中狂欢、放纵；或在小巷的酒吧中艳遇、暧昧，丽江的夜晚更成了不夜城。今日丽江，虽然仍是小桥流水，杨柳依依，石巷木屋，青瓦白墙；可安宁、和谐、闲适的古典味却被喧嚣、放纵的现代节奏取代了。这是丽江的幸还是不幸，我说不上。变，是时代发展的必然，可能也是好事。但我的心态已老，已无法融入这样的生活。这时，我又不禁想起东巴典籍中的两句诗：去的不必再回头，留不住的无法再挽留！

还是去香格里拉吧！香格里拉在藏语中是“心中的日月”的意思。20世纪30年代，英国作家詹姆斯•希尔顿的小说《消失的地平线》描写了香格里拉这一神奇的地方，这里，基督教堂、佛教寺院、道观和儒教祠堂四处遍布，各种信仰和平共存；雪山、冰川、峡谷、森林、草甸、湖泊荟萃，是美丽、明朗、安然、闲适、宁静、和谐等人类一切美好理想的归宿之处。《消失的地平线》是西方人的《桃花源记》。从此，香格里拉这片想象中的人间乐土就成了“伊甸园”“世外桃源”“乌托邦”的代名词。詹姆斯•希尔顿所写的香格里拉，素材来自美国夏威夷大学植物学教授洛克在丽江、中甸一带探险考察的照片、日记、记录。随着现代旅游热的兴起，各地出现了寻找香格里拉热。云南迪庆藏族自治州的州府中甸率先申报更名香格里拉，获得中央政府批准。

车沿金沙江逆向行驶，进入河谷，想去观赏一下虎跳峡的险峻和激流，却因去虎跳峡的道路出现塌方，只好作罢。车沿着峡谷蜿蜒而上，两边山上是茂密的森林。车行约一小时后，到达峡谷顶部，眼前出现了大片平缓的草甸。公路沿峡谷顶部向草甸深处延伸，每隔一段路就有一处香格里拉峡谷观景台。站在观景台上，回望峡谷，雾气缭绕，两旁山如壁立，林木郁郁葱葱。如果没有公路开通，沿峡谷攀缘而上，到达顶部，眼前蓦然出现辽阔的草甸，草甸上牛羊悠闲地啃着青草，还有藏族特色的民房错落散布，真有点“恍然身入桃源路”的感觉。

车行驶在草甸上，视野特别辽阔，远处的草甸与蓝天白云相接，高原上的风分外清凉，人好像置身于天高气爽的深秋，真有不虚此行的感觉。到达香格里拉，在宾馆安顿好，已是下午一点左右。在香格里拉经商的老乡，带我们去品尝了当地特色的以牦牛肉、松茸为主要食材的小火锅。上午一路饱览美景，现在又饱尝美食，虽然初到海拔3000米以上高原地区，身体上有些不适应，但也觉得值了。餐后，天公不作美，竟下起了雨。我与妻子想去领略一下独克宗古城风光，独克宗古城是中国保存最好、最大的藏民居群，而且是茶马古道的枢纽，却不幸在2014年1月11日凌晨被一场大火烧掉三分之二，现虽得到重建，估计也失去了原来风味，雨又下个不停，整个下午只好待在宾馆里了。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

晚上，老乡邀请我们去他开的KTV唱歌。他的KTV所在是香格里拉最繁华的地段，大片区域灯火辉煌，临近KTV的街道上，车很拥挤，不到一公里距离的街道竟驶了半个多小时。KTV的装修十分豪华，音响设施也是高档的。虽然不是周末，但生意依然火爆。想不到在这个高原小城，整个县市的人口都不到18万，竟有如此热闹的夜生活。这景象显然与詹姆斯•希尔顿笔下的淳朴、悠远、宁静的香格里拉相去甚远！可见，真正的香格里拉，只不过是人们心中的伊甸园而已！

第二天，雨依然没停，但总不能再待在宾馆里，于是冒雨前往松赞林寺。松赞林寺是云南省规模最大的藏传佛教寺院，是川滇一带的黄教中心，被誉为小布达拉宫。松赞林寺是五世达赖于1674年奏请康熙批准后，亲自选址建造，并赐名“噶丹•松赞林”。来到山门前，只见古堡似的建筑群依山而建，主寺建于最高点，居全寺中央，上层镀金铜瓦，殿宇屋角兽吻飞檐，金碧辉煌。我们沿中间几十米宽的石级缓缓而上，石级两旁分寺、僧舍高矮错落，层层递进，衬托着顶上主寺的高大雄伟。走过143级石级，到达最高点。扎仓、吉康两座主寺是五层藏式雕楼建筑，我们进去瞻仰了寺内的鎏金佛像、精致的各类法器和精美的唐卡，感受了藏传佛教文化的辉煌和悠久。回到寺外平台，远眺群山延绵，环抱平坝，雄伟、邃远；近看，山寺前的拉姆央措湖上飘着淡淡的水雾，湖中的玛尼堆上经幡飘拂，这景象显得朦胧而神秘。据寺院中的导游介绍，湖中的玛尼堆是僧人为天葬的死者诵经超度的地方，天葬台就在对面的山坡上。关于藏族的天葬习俗，我第一次是在现代作家马健1987年发表在《人民文学》上的《亮出你的舌苔或空空荡荡》中看到，马健这篇既像小说又像报告文学的文章发表不久，即遭封禁，连主编刘心武也遭到牵连，说是抹黑藏族同胞。当时我读这篇文章时，并没什么这里愚昧落后的感觉，只是对雪域高原这片陌生的土地感到神秘而好奇，有一种探究的渴望。人死后分割肉身、喂食鹫鸟的天葬习俗，既反映了藏族同胞对死亡的坦然和超脱，也反映了他们对佛教的虔诚，真做到“菩萨布施，不惜生命”。

游览了松赞林寺，本想去普拉措，但普拉措海拔有4000多米，我们同行的有几个在海拔3200多米的香格里拉就感到难受，再去普拉措，肯定受不了。加上雨时停时下，我穿着毛衣还觉得有点冷，何况同行的大多只带了一件薄外套，于是就放弃了去普拉措的计划，老乡提议驾车去纳帕海环湖一圈。

纳帕海离市区8公里，保护区面积3125平方公里，湖泊积水面积660平方公里，环湖公路33公里。大概是天气原因，沿湖一路上车辆和游人稀少。车到达草甸时，雨已停，我们下车站在公路上，静静地欣赏这草原湖泊风光。水波淼淼，草原茫茫，缤纷野花和碧绿青草争奇斗艳，成群的牛羊随草海起伏，似在海中沉浮。这里，自然、辽阔，宁静、安详。可惜，今天天上灰蒙蒙的，缺少了明媚、艳丽的色彩。这正如我对香格里拉的总体感受：这里是旅游度假不错的所在，但还远不是美丽、明朗、安然、闲适、悠远、知足、宁静、和谐的理想国。

在香格里拉返回大理的车上，我静静地想着：詹姆斯•希尔顿笔下的香格里拉、陶渊明笔下的桃花源，都只是人们心中的伊甸园而已，在现实世界是很难找到的。这时，我想起了陆游“清闲即是桃源境”的诗句，只要不让自己的心承载太重的负担，时时给自己生命一个微笑的理由，一方院落、一间书斋，一泓清溪、一抹斜阳，都可成为自己的香格里拉或桃花源。

心中若有桃花源，何处不是水云间！

2017年8月22日