面辣椒

我一直认为，一个好吃的人（粗俗点叫吃货，文雅点叫美食家）一般是个懂生活的人。遇到美食时，他们总能放下所谓的君子风度或矜持心态，于是男的“斯文扫地”，女的淑女不再。狼吞虎咽是常态，细嚼慢咽是矫情。舌尖在味蕾的勾引下，唾液的分泌下，徜徉在众多的美食海洋里，肆意遨游，流连忘返。

同人生一样，美食的各种味道，酸甜苦辣咸，尽在其中。但作为一个四川人，我是喜欢吃辣的，有时酷爱得不辣不欢。对于此种情况，一些人可能不是很理解。就拿上次去北京一样，吃东来顺火锅时，我们乘兴而去，败兴而回。你道为何，原来这种火锅一开始就是直接清水煮，连所谓的底料都没有，简直受不了。无辣还叫火锅么，无辣的吃还有意义么？

中国不少省份的人都爱吃辣椒。云、贵、川、黔、湘、赣。延边朝鲜族也极能吃辣。我认识一个干部，他每天在机关吃午饭，什么菜也不吃，只带了一小饭盒油炸辣椒来，吃辣椒下饭。顿顿如此。此人真是个吃辣椒专家，全国各地的辣椒，都设法弄了来吃。据他的品评，认为土家族的最好。有一次他带了一饭盒来，让我尝尝，真是又辣又香。《谈口味》

汪曾祺先生曾经就遇到过这种情况，而以辣椒作为家常便饭的人，在我们四川遍地都是。随着时间的流逝，辣文化在川蜀大地上生根发芽，广为流传，“大行其道”。就连宋祖英歌词里都有唱到“辣妹子从小辣不怕，辣妹子长大不怕辣，辣妹子嫁人怕不辣，吊一串辣椒碰嘴巴。”因此，辣从小就深入了我们的骨髓，渗透进了我们的文化，有时也掺杂进了我们的脾性之中。

“瞧，我这暴脾气，你可别激我，我从小可是吃辣长大的。”这口头禅有时就是这么的令人发笑。但说归说，另一方面这也着实反应了辣这一吃食文化。因为爱吃辣，所以吃辣的人总是想方设法，变着花样儿，让辣椒做出的食物更有味，更好吃。传统的泡椒，干煸青椒，虎皮青椒除外，我最喜欢的辣椒美食应该要数面辣椒了。

何谓面辣椒，从字面意思上，不难理解，但做法可就有讲究了。曾记年少时，每到青黄不接，母亲总会弄些能下饭的菜，使我们吃的更美味，更有兴致。面辣椒就是其中的一样，每次炒好端上桌时，我第一时间弄几大勺覆盖在我的白米饭上。尔后，我会使劲搅拌，让两者彼此混合，你中有我，我中有你。米饭看着匀称有致，食欲也说来就来。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

后来有幸问过母亲面辣椒的做法，我也挽起袖子，拴好围裙，一副大厨的样子，奋战在厨里，不出成果誓不出门。几经波折，几番实验，我终于找到了窍门，做出了自己喜欢的面辣椒。各种原料来说，并不复杂，工序也简单，考究的是刀工和火候，只要各种步骤掌握正确适度，后面基本就能逞口腹之欲了。

胖胖的红薯来一个，要红皮白心的最好，颜色不但好看，而且一色雪白，淡雅纯洁。细长翠绿的朝天椒甩两把，二十个左右，能辣的要最辣，呛鼻熏眼最佳。花椒面，蒜生姜剁碎备用。用刀把剥衣后的红薯，一一弄成小不丁，大约40mm左右的正方体。青椒的命运也如上，无需怜惜，统统剁碎，能达指甲片程度最好。

接下来，应该是一道大综合了。红薯丁儿，辣椒碎儿，姜蒜花椒沫儿，来适量盐，鸡精，所有的来个大融合，让彼此深入交流，务必让各种味道钻进各样食材，酝酿发酵。临近末尾时，添加适当的米面（米磨成的粉状），中和其中的水分，让辣椒和红薯通过面粉喜结良缘，白绿夹杂在一起，不分彼此。

白里掺青，青上映白，所谓的面辣椒应该就这幅模样儿。假如要吃时，只需小火，适量的菜油，沸腾后，倒入面辣椒，快速翻炒，让其不粘锅，不成一家人，一两分钟后，装盘上桌就是。这样一盘辣椒美食，色香味俱全，熏了你味蕾，也暖了你的胃，更饱了你的心。

小小面辣椒份量少，花费心思却不少，它静默于桌，不知凝聚了多少心血。各种食材的挑选与搭配，颜色的相称，刀工的考验，火候的掌握，汇聚成了一个大杂烩的美味。在那个贫穷的年代里，川蜀地的家庭主妇们把特有的辣文化深入到日常生活中。她们做辣，吃辣，让胃里的火气直冒，让内心一直火热。日子尽管苦，但生活总要继续，而且更要红红火火。

每次吃着自己做的面辣椒，我总是想起母亲以前在青黄不接时的各种忙碌。她用各种食材的搭配支撑起了我的味蕾，也激发了我小时候对美好生活的向往。而今长大后，自己亲自做才发现，小小一道美食不容易，也需要各种食材的合理配合，才能做出美味的东西，让苦中带甜，辣中蕴味。

人生也一样，成功路上不是那么单一，总需要各种不同的东西去辅助，去融合。而且自己也要去尝试，才能知晓其中的酸甜苦辣。就像蔡澜先生和汪曾祺先生在文中谈到的那样：

人生的道上总要试试未尝过的东西。——《不如任性过生活》

一个人的口味要宽一点、杂一点，“南甜北咸东辣西酸”，都去尝尝。——《谈口味》