古浪印象记（下）

1、到了古浪才知道，乌鞘岭距离我居然那样近，导航显示只有三十多公里，对乌鞘岭，神往已久矣。

纪录片《河西走廊》第一集，在深邃悠远，神性魔性一般的片头曲配乐过后，一个浑厚的画外音娓娓道来，“中国的西北部，有一个省份叫甘肃，形状像如意，它的中部是一条自然形成的地理大通道，这条通道东西长约1200公里，宽数公里至近百公里不等，东起乌鞘岭，西至星星峡，南侧是祁连山脉，北侧是龙首山，合黎山，马鬃山，因为地处黄河以西，形似走廊，于是被人们称作河西走廊。”

从这里，我第一次听说了乌鞘岭。

百度词条对乌鞘岭有更精确的描述。

乌鞘岭是古丝绸之路上河西走廊通往长安的重要关隘，位于甘肃省武威市天祝藏族自治县中部，属祁连山脉北支冷龙岭的东南端，为陇中高原和河西走廊的天然分界，也是半干旱区向干旱区过渡的分界，是东亚季风到达的最西端，是我国地形第一阶梯和第二阶梯的边界，是青藏高原，内蒙古高原，黄土高原三大高原的交汇处，一句话，乌鞘岭不仅是一个通道，一个起点，更是中国文化的一个重要地理标志。

2、下午两点多，仍然是从古浪县中心广场打车，司机是个女的，戴着口罩，看不出面容，大概率四十多岁，脸长，面阔，问她去乌鞘岭多少钱？女人沉吟了一下说二百，我说一百五行吗？她说可以，成交。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

乌鞘岭位于古浪县城正南方，车子开出市区便进入山区，山谈不上雄壮高耸，也谈不上挺拔险峻，形状有的浑圆，有的有尖顶，有的几座连在一起，一律灰突突，光秃秃，连绵不断。

路面为双向四车道，路况较差，坑坑洼洼，女司机开车都小心，一遇到不平的地方就减速，浑不顾后面的大货车摁着喇叭呼啸而过，我有点心惊肉跳，手使劲地攥着门窗上面的把手，想提醒她快点，又怕她开快了或许会更危险，料想要是老婆子开车，牢骚话早就几箩筐了。

车内沉默，一时半会又下不了车，如此下去便有些尴尬，只好没话找话说。

我问她生意怎么样？她说太难干了，地方小，五块钱的起步价几乎走遍全城，一天下来挣不到多少钱。

我说，好像人口也不多，昨晚出去溜了溜，也就广场附近有点人气，其他地方都挺清静的，女人说，是，有些去了下面治沙。

我想起来了，前段时间看过一个新闻，说古浪有个八步沙林场，那里位于腾格里沙漠南缘，是当地最大风口，上世纪八十年代，六位老汉不甘心家园被黄沙浸没，承包了几万亩沙地，种草固沙，在他们带领下，更多人加入进来，形成一个林场，用三代人的光阴，愣是把三十万多万亩黄沙变成了绿洲，前几天习大大还去参观过。

我问她是那里吗？女人说，是，那里的生活很苦，去的人大都是以前镇上的，没了地也没了生计。

一时无话，想起济南的丁家庄，拆迁后有的一家分到好几套房子，靠着CBD的黄金位置，光靠出租就活的很滋润，失去的那点地又算什么。

又沉寂一会，看着周围的荒山，我说，这山上怎么连棵树也没有，女人说，旱嘛，这里一年也下不了几场雨。

我开玩笑说，古浪县不是有古浪河吗？可以引水浇灌，女人笑了笑，没说话，这么说是想起了兰州的北塔山，那里的每一棵树都需要从山下的黄河中引水滴灌。

女人说，这几年雨水多了，前些年旱得连草都不怎么长，稀稀拉拉的，我问她，那你们吃水靠什么？地下水吗？女人说，不是，是水库里的水。

说着话的功夫，路过一个湖，女人说，这个水库就是县城的饮用水源，我探身看了看，库区面积并大不，南北只有数百米，东西也就百十米，利用两边峡口收紧，引古浪河水而建。

西北干旱少雨，越往西越甚，有一年暑假去敦煌，正赶上是那里最热的一天，晚上七八点钟了，太阳依旧明晃晃的，户外的温度大概在四十度左右，热得人头昏脑涨，一点逛夜市的兴趣都没有，只好躲在房间吹空调，想洗澡吧，想起导游说的话，敦煌缺水，用水时能节约就节约点。

想想也是，月牙泉四周环沙，就那么可怜见一汪水洼，莫高窟前倒是有一条河叫大泉河，名字很高大上，又是“泉”，又是“大”，让人会凭空想象出趵突泉泉水喷涌的盛景，但实际却是河道荒草绵绵，一年里也只有夏天暴雨时有涓涓溪流，而敦煌的暴雨，并不是年年都有的。

整个河西走廊的用水，大概率都靠祁连山融化的雪水，万一哪一天祁连山没了积雪哪？不敢想，有些杞人忧天了。

3、半个多小时后，车子进入一个隘口，右边为一陡坡，中间一缺口，拐上去，眼前豁然开朗，这是一个观景平台，也是一个停车场，面积不大，满打满算也就能停满二十来辆车，在平台的东部边缘，立着一块巨石，上面赫然竖写着三个描金大字“乌鞘岭”，下面用朱笔横写，“海拔3052米”。

这便是乌鞘岭了。

观景平台正前方视野开阔，两边是黄褐色的山峦，山岭起伏，岭岭相连，不知蔓延到何方，山上竖着高大密集的高压电塔，中间盆地宽约数百米，一条公路蜿蜒向前，公路的路基之下，便是数千年来，连接中原与西域，中亚，乃至欧洲的“丝绸之路”之古道。

公元前121年的春天，18岁的霍去病就是从这里进入河西走廊，率领一万人的轻骑兵，用“闪电战法”打败了匈奴人，将他们赶出焉支山，并一路追杀到敦煌。

匈奴人痛失家园，悲愤不已，多少次梦回山丹，回到那片水草丰茂，万马奔腾的草原，他们饮着最辛辣的酒，唱着最伤心的歌，“失我焉支山，令我妇女无颜色，失我祁连山，使我六畜不蕃息”。

八百多年后的一天，一位和尚身着袈裟，骑着白马，也是从这条古道由南向北，踽踽而行，眼前群山漫漫，耳边猎猎狂风，平静疲惫的脸上，一双眼睛执着而坚定，羸弱消瘦的外表下，一颗狂野的心在跳动，眼前都是苟且，远方才是目的，孤独寂寞冷算什么，取得真经才是美好的人生，一人一马，茕茕孑立，黄沙漫天，大道独行。

这就是玄奘，一个看似书生，却有着钢铁一般神经的高僧，他用一己之力，将在印度即将没落的佛教，重新在中国达到了高峰。

经过这条道路的还有出使西域的张骞，远嫁乌孙国的解忧公主，收复新疆的左宗棠等等，僻静荒蛮的千年古道，一次次被车马声惊醒，一次次在黄尘滚滚中见证历史，书写历史。

4、这里的观景平台并不是欣赏美景的最佳观测点，西边有一条木栈道沿着山脊盘旋而上，将几座山丘连接起来，越往西山峰越高，到达最高点，不仅可以居高临下，一览乌鞘岭全貌，还能近距离看到南边的马牙雪山。

马牙雪山，因形似“马牙”而得名，东西长约四十五公里，南北宽约十公里，主峰白嘎达海拔4447米，常年积雪。

从山下的观景台也能看到马牙雪山，只是今天天气不好，薄雾浓云，山峰偶露峥嵘，云层中出现的不是一座，是一排锯齿状的山峰，剑锋陡峭，银色闪亮，给人惊鸿一瞥的感觉。

木制栈道很好爬，坡度也缓，上下多有游客，大都为二十来岁的年轻人，成双成对，互相依偎着，牵着小手，鬓发斑白，独自行走的只有我一个。

此地的海拔在三千多一点，和林芝相仿，并没多少高原反应，但风奇大，从古浪县出发时，几乎感觉不到风，到了这里停车开车门时，一下居然没推开，越往山上走，风越大，人不是走上去的，感觉是被风刮上去的。

爬到最近的山顶，要下行一段，然后再上行到另一座山峰，两座山峰之间的谷口，风力又骤然增加了一个维度，如果说一开始风是八九级的话，现在能到了十一二级，人站不稳，手紧紧抓住护栏，不敢再挪动半分。

一会，后面一个小伙子，两个姑娘走了过来，姑娘还穿着裙子，被风吹得紧裹在身上，见我如此紧张，小伙子笑着对我说，没事，过去这里就好了，他黑红的脸庞，精瘦的身材，像是本地人，我笑笑对他说，你们爬吧，我在这里看看就行。

岑参在《走马川行奉送出师西征》中写道，“君不见走马川行雪海边，平沙莽莽黄入天，轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走”。

这里不是新疆轮台，但这里的风一点也不比轮台温柔。

前行不易，后退更难，顺风怕被吹走，逆风则寸步难行，把冲锋衣帽子裹住头，倒退着，像三寸金莲般，一点点往后挪。

数百米的距离走了有二十多分钟，好不容易走下栈道。

一位面容黢黑，身体结实，衣着打扮明显是藏民，年龄看上去有六十来岁，实际上可能也就四五十岁的中年男人趴在栏杆上，看到了我下山的窘态，善意的朝我笑笑，说这个季节风大，夏天来就好了，那时草也绿了，风也小了，他指指东边的那座高山，对我说，他经常开车到山顶，在那里搭上帐篷过夜，美得很。

东边那座山明显比西边的山陡峭，高挺，爬上去肯定费劲，没想到居然能开车上去。

听他这一说，我一下神往起来，我去过北疆阿尔泰山，那里也是高山草甸，那里的夏天风景美如画，湛蓝的天空下，视力所及，是大片绿油油，地毯一般的山坡，原野，成群的牛羊在上面怡然自得，白色的蒙古包星星点点，一只苍鹰飞过，在天空盘桓良久，那展开的双翼，丝滑的俯冲，让人感叹大自然的杰作。

而到了晚上，清夜无尘，月色如银，亮晶晶的星星大如银盘，仿佛触手可及，烧烤架架起来，木炭烧起来，羊肉串烤起来，啤酒喝起来，“开琼筵以坐花，飞羽觞而醉月”，陶陶然，熏熏然，“都将万事，付与千钟，任酒花白，眼花乱，烛花红”，乃至“醒来明月，醉后清风”，那是一个多么美好的夜晚啊。

我在心里暗暗许下诺言，乌鞘岭，我还会再来的，我要在夏天一睹你披上绿装的芳容。