家常便饭
家常便饭
家常便饭是个贬义词，意思是说过来过去吃一种饭食，没个新鲜花样，令人生厌。可是想来想去，我是家常饭养大的。关中人都这样，吃惯了象腰带一样的面条、红苕苞谷糁、搅团等等，那些大鱼大肉并不喜欢呢。那些年在青海当兵，经常吃炒菜白蒸馍或者米饭加手抓羊肉，按说那营养比在家强多了，可是想起妈妈蒸的那甚至是苞谷面馍，特别是油泼面，就咽口水呢。这怕就是一方水土养一方人吧。
在城里生活快一辈子了，总难忘记自己“从小喝的盐滩水，到老都是刘集人”记得母亲去世不久的那年春节我回老家过年，嫂嫂按照每年的惯例，蒸了包子。我于是就想起了妈妈。她蒸的那包子呀，萝卜、粉条、葱，油也很少，却很香啊，让人吃一个想另一个，吃不厌的。嫂嫂平常的饭食做的是很不错的，我抓起她蒸的包子咬一口，就感到味儿不到位。嫂嫂说有肉呢，我却没了胃口。后来去姨家拜年，她招待我的也是萝卜包子，很香，我又想起了妈妈，竟而眼泪巴巴的。姨姨怀里认娘亲，我说，姨呀，我以后常来你这里吃家常饭。家常饭为什么吃起来香，因为那是妈妈做的。
1、面
我们那儿人干脆，把面条叫面。问今后晌吃的啥饭，回答说：面。
面按形状来分，有宽面、细面、旗花面、扯面等等；按烹调方法来分，有干面、汤面、臊子面、两米面、糊汤面等等。农村人过日子很细，总是省吃俭用的，常说忙时吃干，闲时吃稀，所以平常肯吃汤面。有客人来才吃顿干调面，甚至只给客人调碗干面，自家仍然吃着汤面。汤面就是把擀好的面条或者面片直接下进开水锅里，煮熟后调成汤的，下点绿菜叶子，看着挺鲜挺香的，吃起来汤汤水水，容易饱也养胃。我不爱吃汤面，妈也总说娃在书坊一上午了，就从汤面里给我单另捞出一碗来，调上葱花和辣子，悄悄儿递到我手里，生怕别人看见了。那面连着我和妈妈的心，香味儿老在我脑海里飘着飘着。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
最有讲究的汤面是臊子面。逢年过节或者谁家有啥喜事特别是给老人过寿才吃臊子面，所以臊子面也叫长寿面。也有叫碱面的，那是因为臊子面里常常要使碱。
擀臊子面颇具功夫的。面粉要求精，和面时打点碱，和得硬点，反复的揉，等饧好了再擀，使劲往前推。过去农村老人有句话，说“打倒的媳妇揉到的面”言其面的揉工很重要。切面叫利面。用一种跟铡刀一样的专用刀一下一下的来回的利。利出来的面细长均匀。农家小户过事，也讲究利面，用的是普通菜刀。农村人过去问媳妇先打听女方会不会擀面。会擀臊子面的媳妇是巧媳妇。
做臊子面的臊子不叫炒而叫漤，有荤素之分。过去农村穷，多是素臊子。用料是红白萝卜、豆腐、黄花、木耳（或地软）、菠菜。为啥叫漤呢，颇有点烹饪的技术含量的。萝卜切成丁，在开水锅里焯一下，以去那股生腥味；黄花木耳用温水泡开，切短切片；豆腐最好过油出水，漤出来筋道；菠菜经过水处理才能保持绿色新鲜。漤臊子先放豆腐，接着是萝卜、黄花木耳。快起锅时才放进菠菜。荤臊子用煮好的熟肉，切成丁在锅里先炒一下，然后按照素臊子的漤法去做。那臊子打眼一看油浸浸的，泛着肉香，很是诱人。那些年吃肉臊子面简直是一种奢侈。
吃臊子面的工序很复杂。面先要下好。锅里的开水打转转才可以下面，面在锅里始终是散着的，不会粘成一疙瘩。煮熟后立即搭出来用凉水浸一下，然后一碗一碗晾开。吃的时候在汤锅里浇透，碗里红、绿、黄、黑相间，香气飘荡，呼噜噜吸进嘴里，那种享受的感觉是绝伦的。所以做汤是道关键工序。其实臊子汤做起来却很简单，把漤好的臊子倒进开水锅里熬上一会，再调入花椒、桂皮、八角、生姜、盐和酱油这样一些调料。好厨子一把盐，意思是说盐一定要一次放准，切忌忽高忽低。上世纪八十年代，有一次我的一位同事给孩子过满月，邀我去吃席。人家那臊子面很有特色，生姜和花椒出头，刺激得人满嘴留香，我一连吃了五碗（吃臊子面讲究用青花瓷小碗），人家笑话我咋吃得恁多？我丈母娘的臊子面做的也很有水平。我每年去他家拜年，专意吃臊子面，不去坐席。丈人爸说我这人好伺候，我笑说关中人都是这，不就是爱吃面嘛！
我们家乡人把吃面的本事使尽了，一年四季各具特色。春季，各种野菜上来了，就吃绿面。特别是那刺筋面，有一种嫰刺筋的扎味，加上调着辣子，边吃边吸，很狭义的。有则谜语说，“红竹竿，挑绿旗，呼噜噜进庙去”，指的就是吃绿面，真是妙不可言；夏季，吃的是发酵的浆水面或者出汤面，凉凉的，光光的，酸酸的，有消暑解渴的保健作用；秋季，连锅面，糊糊的，绵绵的，吃起来不泠不热，感觉很舒服；冬季的两米面，汤里下点小米或者玉米糁，熬好后下入细面条，调红白萝卜豆腐臊子，吃到底是热火的，口里留着那种润润的香味。
这些年生活富裕了家乡人还是爱吃面。不过现在吃碗干调面是轻而易举的了，而且比过去讲究的多，一般是把面饧好，一条一条的扯，筋道的咬不断，拌的多是很可口的炸酱，吃毕，喝碗原汁面汤，那个滋润劲，哈……人家说，给个县长都不干！
2、麻食
我们那儿有句土话叫“品麻”，意思是说日子过的很富裕，很会享受。比如说，“纸烟扎着，麻壶端着，八字步迈着，品麻咋了……”吃麻食就有点品麻的味道，也确实是个享受。
这饭是个富饭。最好带点荤腥，肉臊子加肉汤，吃起来油润润的；用的面粉要求很细，过去叫三茬面，就是现在的精粉吧，做的麻食细腻光滑，也筋；臊子要炒的富膳，有素肉丁、菠菜、黄花菜、木耳、粉条和葱，不但好吃还要好看
做麻食是很仔细的活。面和得不软不硬，过软做的面蛹没型，硬了很难拈的。面一定要饧到，手感光滑，然后擀成薄饼，切成小拇指粗的条，一根一根的搓园搓匀，再切成一粒粒面豆儿，用大拇指一个一个的往前摧，面粒儿就变成蚕蛹状的卷儿。很难想象，我们哪一辈祖先给乡下人发明了这样一道让城里人有点神秘的吃食。
我初小毕业的时候，有一回我家吃麻食，父亲就考问我，会不会写麻食两个字，我就写了“麻食”给他。父亲不以为然，说这是麻烦的麻。我说吃麻食可不就是很麻烦的啊。妈把嘴一撇说，想吃好的还怕麻烦，快，帮着拈。我从此学会了拈麻食。
麻食多在农闲或者在农忙时的雨天想改善一下伙食时吃。农闲是农村男人的星期日。他们不是去逛就是睡觉；屋里家的（女人）想办法犒劳自家男人。麻食饭就是屋里人的心。她们做的精心精艺。男人们逛饿了的、睡醒了的，忙钻进厨房，麻食让他们很开心。于是招呼孩子们，就地支起小饭桌，吃起了热热乎乎的团圆饭。男人性急，吃得满头大汗，屋里家的忙递上毛巾。这最能体现出农村人吃麻食的深刻意义了。
记得我们邻家媳妇和婆婆闹别扭，有一次，媳妇娘家妈来了，婆婆就说，咱今个吃麻食。媳妇当然高兴，觉得婆婆这是看得起娘家妈，就积极下厨。婆婆也去帮忙。那媳妇也巧，拈起面蛹来左右开弓，面案上面团飞舞，煞是生动。看得婆婆心里舒坦。于是跟媳妇肩并肩依着案边，亲亲热热，又说又笑，一派和睦景象。娘家妈也很高兴。从此婆媳相处得非常和谐。所以农村人把麻食叫“热合饭”，也有叫“全家福”。
农家平时来了客人肯吃麻食，因为这饭有肉，臊子烩进锅里，色香味俱佳，吃起来香而不腻，虽是农家饭，足见主人的出俗入雅，也显得对客人的不卑不亢。
麻食又筋又滑，很有一番吃的艺术。嘴切住碗沿儿，用筷子轻轻地往里拨，嘴边吸边喝，既品着了汤的醇香，又留下了饭粒筋道的口感，真是一种享受。有个小伙瞅了个城里的对象。一天，他把这城里姑娘引回农村老家让父母“审查”。家里用麻食招待。那姑娘只会吃不会吸，一粒麻食从嘴边滑到地下。她大大方方腰一弯，捡起那粒麻食，填入红唇。小伙的父母很受感动，说一粒麻食可以看出城里姑娘也纯扑。
这些年卖啥的都有。城里的餐馆早已有了卖麻食的。我去吃过一回，但没有家乡的那么一种味道。家常饭一旦沾上商业的边就变异了。
3、驴蹄子
这饭的名字不太雅，但绝对的特色。我想不到我们的老祖先怎么能把这风马牛不相及的事联系起来。据说驴蹄子这饭就是由铲驴蹄子而得名的。过去农村使役的驴，每隔一段时间就好像人需要剪指甲一样，得给它铲蹄子，不然它就会绊蹄。铲下来的蹄片，薄薄的窄窄的，像不太规则的面片。人们就照着蹄片的样子做成饭食，吃起来绵滑、筋道，有别于面的特色。虽说无考，但在关中东部的大部分农村，都知道驴蹄子是道很有特色的饭。
驴蹄子能让富家人解馋。他们三茶六饭吃惯了，想个花样吃希茬，首选的就是驴蹄子。这饭能软则软，要硬可硬，干汤随便，男女老少皆宜；对于穷家小户来说，既能充分利用杂粮，又能增进食欲。尤其是那荞面驴蹄子，简直就是一绝，有“荞面黑，能待客”之说。那些年闹自然灾害，农村人变着法儿吃杂粮，能吃一顿包谷面驴蹄子就很解馋了。记得有一回我哥从白水拉炭回来，一路上啃着硬邦邦的包谷面馍，他一到家嫂嫂给他削驴蹄子吃。哥一连吃了三大碗，问锅里还有没有？妈忙把他的碗夺了，说饿久了，不敢吃多了。可见驴蹄子的解馋程度。驴蹄子在生活困难时期扬了传统饭食之长，补了杂粮难吃之短，不能说不是个好饭食。
农村有些手拙的姑娘不爱做饭，人们就笑话她，说看你将来出了嫁，咋伺候公婆？那姑娘把嘴一撇，说吃了萝卜操淡心，我不会给他削驴蹄！驴蹄这饭是很好做的。我妈也说过，驴蹄子是懒婆娘的饭，轻松方便。先给锅里添上水让烧着，接着和面，然后剥根葱。等葱花炒好水就开了。这时把锅盖搭在锅沿上，面推成一刀刃宽的薄饼，摊在锅盖上，一刀一刀的切着，往锅里拨着。切完后添点凉水，盖好锅盖，一煎便熟了。捞到碗里，拌上葱花，调入酱醋盐和辣子，简单好吃。端到门口的石墩上边搅边吃，让人看着就发馋。农村有顺口溜说，“家里有个麻迷子，顿顿吃的是驴蹄子。”有时屋里的活忙了，屋里家的顾不得做饭，也削驴蹄子吃。男人下地回来也不弹嫌，只是开玩笑说，咋，你今日也成麻迷子了？农家饭总是能生出些情趣来的啊！
1963年春，我们那儿的镇子里过物资交流大会，村里一些人要趁此机会做点小本生意。我家六伯突发奇想，从陕北籴几石荞麦回，卖起了荞面驴蹄子。那时农村吃粮仍然比较紧张，荞面更是希茬，六伯卖得也很便宜，每碗才一毛钱，所以他的生意很红火火。村里人都说他挣了好多钱。我印象很深。最近我在县城的一家餐馆里的菜单里发现驴蹄子这个品种，久违了的吃食，我很想吃一吃。可是我一问，那老板却笑着说，那只是纸上的东西了，吃的人太少甚至没有人愿意吃，所以就不再卖了。啊，登不了大雅之堂的驴蹄子，我还是想吃。
4、搅团
我们那儿把搅团叫糨子。实际上搅团就是用面打膙子，只是因为要一个劲地去搅才顾名思义的叫搅团。也有叫水围城的，那是因为吃搅团时周围浇满了汤或者辣子醋水。传说搅团是诸葛亮发明的。那是他屯兵西祁（今歧山一带）的时候，因为中原老是攻不下来，士兵们就在当地发展农业，以供军粮。可是军粮充裕了，老吃的是地方面食，军内就生出厌嫌。进而产生思家情绪。为了稳定军心，诸葛亮在调节伙食上下功夫，尽量刺激士兵的胃口。于是就产生了搅团。他们以吃的方法为名，叫水围城。
我们那儿叫糨子还有一种迷信说法。每年腊月是吃糨子的时候。因为腊月二十三灶火爷上天，对联上写的“上天言好事，回宫降吉祥”，可是又怕灶火爷不公平，说人间的坏话，就家家给灶爷献糨子，用意是把灶爷的嘴糊住。那时候我好奇，争着给灶爷磕头献糨子。
我妈打的那搅团有股浓浓的爨味，口感也很筋道。我爱看我妈打搅团，那可真讲技术呢！他右手抓一把面往开水锅里慢慢地撒着，左手捉住擀面杖顺时针狠劲地搅，用力很均匀。面不断地往锅里撒，却见不着锅里有星点儿面，更起不了疙瘩。直到面撒够了，才双手捉了擀面杖，搅呀搅的，嘴里还喃喃着什么。后来我才知道她那是在数数，因为“搅团要好，搅上百搅”，妈说硬可多搅，不能少搅。有时候妈搅得满头大汗，累了，住着锅里的擀面杖缓缓气。她猛然发现擀面杖端端的栽在锅里，不能一下子倒了，就好像松了口气，说软硬刚好了。这下，她再给锅里添点水，给灶膛里塞进些柴禾，让慢慢的焖一会儿。
接着就是做汤或者调辣子醋水。冬天吃搅团一般是要调汤的，因为吃起来煎火。那汤的臊子是用白菜丝或萝卜丝加上葱丝炒成的，下进开水锅里，再调盐、调料面和酱油醋即可。搅团舀进碗里，浇上汤，爱吃辣子的调上油泼辣子，吃时嘴切住碗沿，筷子往嘴里拨，吃着吸着，很是滋润。夏天多是蘸着辣子醋水吃搅团。那辣子的泼法很特别，农村叫睁眼辣子。
辣面里放点盐，油烧煎往里一泼，辣子直冒气，像在碗里打滚。这时猛倒进醋和酱，再往上泼一层明油。那醋水看上去就很香，往搅团周围一倒，鲜红鲜红，人立马嘴里泛馋。吃搅团不能性急，一筷头一筷头夹成小块，在醋水里浸透，于是搅团的爨味，醋水的辣味、酸味合成了一种绝无仅有的滋润，农村人说给鱿鱼海参也不换。搅团还有一种吃法更具特色，叫漏面鱼。在农村几乎家家都有漏鱼的箩，或竹子编的，或葫芦刻的，底儿均匀地布满了小拇指粗的眼。搅团打得稍微稀一点，然后一勺一勺的往箩里舀，箩底下就漏出一条一条的面鱼儿，游入箩底下的水盆里，看着都是鲜活的，凉爽的。吃的时候调上葱花和醋水，呼噜噜往嘴里刨，一碗比一碗香。我就爱吃面鱼儿。
三年自然灾害时期，农村严重缺粮，搅团成了救急饭。
搅团还有个别名叫水围城，意思是吃搅团不耐饥，上个坡就鼓不上劲了。饥荒时期，上顿下顿吃搅团，既省粮食又可以不耽误男人上工挣工分。生产队管理也放得松，大家肚子一饿就收工，说吃了搅团再来。啊，那难忘的搅团哪！
5、餄饹
饸饹可以说是风靡西北五省的。可是《中华风味饮食总》一书中却称河南郏县的饸饹“舒脾健胃，养生至宝”，已有1200多年历史。好在不存在专利之争，寻常百姓家的小吃，愿意咋说就让他说去吧，不必计较个本真。不过郏县人知趣，他们的《县志》有载，说饸饹是明朝时由陕西传入的。当时以荞面为主料，配以熟羊肉葱花熬制的羊肉汤，自制自吃。这就客观了。虽说饸饹是从陕西传入的，但人家郏县人发扬光大，那羊肉饸饹确实享誉已久，驰名各地。
我说的是我们家乡的家常便饭，所以专说麦面饸饹。我们那儿人改善伙食、招待客人或者农闲季节肯吃饸饹，基本上都是麦面的。早些年“以粮为纲”，秋麦两料，就是玉米和小麦，群众说“别的扫光”。荞麦成了绝对的稀罕，想吃荞面饸饹那简直是非分之想。不过麦面毕竟属于主粮，压饸饹有点大材小用的意思，味道和营养均在荞面饸饹之上。铜川北关的饸饹为啥驰名，就因为是麦面的，筋道，有弹性，吃起来费点劲，咬住扯一下才能断的。我小时候去铜川走亲戚，从五里铺下了火车，步行好几里赶到北关吃饸饹。我当下就对妈妈说，跟家乡的饸饹一摸一样呀。有一次，一个国际学术研讨会在铜川召开。来自国内外的专家学者听说北关的饸饹有深厚的文化底蕴，纷纷赶着去尝，确实感到不错。其实他们是把饸饹同中国古代著名的《河洛图》联系起来了。饸饹是河洛的谐音。所以不管啥饭食，最终赢人的还是质量。铜川北关的饸饹所以驰香，是因为那里的汤饸饹是用山里的绵羊做的，肉嫩汤纯，吃了大补。专家学者和普通人一样，也喜欢吃好吃的饭食。
我们家乡的饸饹纯属于自制自吃，出不了名的，但我还是觉得家乡的饭香。有段时间我很忙，轻易不回老家，一旦回去，家里就给我压饸饹。我特喜欢看那压饸饹的生动阵势。
压饸饹有专用工具，我们那儿把它叫饸饹床子。床子前头有个架子，中间连着床身。床身中间凿着一个椿窝，窝底下镶着块铁板，钻满了均匀的细眼。架子上端连着一根压杠。压杠中间有根杵，端端的对着床身中间的椿窝。压饸饹时，将和好的面搓成跟椿窝粗细差不多一样的条，塞进窝里，然后把杵压上去使劲压杠，饸饹就从底眼里漏进开水锅里。每条面压完算是一床饸饹，煮熟后捞出来用凉水一过，再拌上熟油，便可以调着吃了。压饸饹也很热闹。我们那儿有种说法和讲究，一家压饸饹，邻居好几家拿了面要来“捎”，趁着现成的床子现成的锅和火，妯娌们涌进一个厨房，嘻嘻哈哈，忙忙活活，把个吃饸饹的气氛升到极致。全村人都知道谁家吃饸饹。有相好的端着碗来调着吃也就随便吧。饸饹饸饹，合着乐呵。
饸饹的吃法跟面条差不多，有干的、汤的。干调的饸饹有点芥末那可就特色了。芥末好像是专为调凉拌食物的。要呛出呛味来很讲技术的。我记着是先把芥末椿末，盛进碗里，煎点醋倒着，边倒边搅，调成糊状，放进水眼里潮上一两个时辰。吃的时候再用醋调稀。那芥末黄亮黄亮，扑鼻的呛，有种特殊的香味。汤饸饹的吃法跟臊子面一样，全凭臊子的质量。铜川北关的饸饹出名，就在于它是羊肉臊子。我们家乡用大肉臊子做的饸饹，吃起来不亚于北关的羊肉饸饹。
6、滋卷
滋卷的滋到底应该怎样写？我赞成这个滋字，因为滋卷吃起来确实软软活活，很滋润的，可以用包客野菜在内的各种各样的菜做陷，滋养身体。有写作纸卷的，那是取滋卷的面要擀得薄如纸的意思，有点隐晦了；至于孜卷，这个孜字是孜孜以求，不就是个吃食嘛，有啥可穷究的呢？不妥，不妥。就叫滋卷吧。
滋卷也没有任何关于渊源之类的资料。我倒记得小时候在家乡听老年人说过一段传说。说在光绪手里发生过一次灾荒，三年六料没有收成，乡下人靠挖野菜啃树皮维持生命。老天爷后来开眼，头年冬下了一场好雪，一开春满地的野菜。渡春荒有了野菜就好混活了。可是毕竟一点儿粮食也没有，野菜挖回来咋吃呢？有人就试着把野菜摊在麻纸上蒸，结果野菜成了团，仍然绿汪汪的，看着很好吃。于是就和点醋水蘸着吃。现在农村还有这种吃食，叫菜疙瘩。菜疙瘩就是滋卷的前身，也是纸卷的来历。我曾经问过我们村里的老年人，这事是自村里的吗？哪儿呀，都这么说呢，谁知道是哪儿的事，没眉没眼的！
不过我确实是吃野菜滋卷长大的。现代迷户剧《梁秋燕》中就有一句唱，“油勺儿卷滋卷”。我小时候每年的二三月里就跟上姐姐满到处寻着挖野菜，人们把野菜都叫荠荠菜，其只有那花边叶儿的才是真正的荠荠菜。荠荠菜的名堂很多，我现在还记得很清。叶稍儿卷着的是油勺勺；面条条的形状就跟面条一样，叶儿厚厚的，生可以吃的。有些荠荠菜只能喂牛，比如老爷刀、麻雀窝等。油勺勺和面条条卷滋卷是最好不过的。有条件的拌点粉条和豆腐。光是油勺勺或者面条条也别一番野味之香呢。有时候我外爷来了，妈妈就叫姐姐和我去挖荠荠菜，说今儿个吃滋卷。足见其野菜滋卷能待客呢！
做滋卷需用麦面，事先烫好。根据人口多少确定舀多少面，然后倒煎水，倒着搅着，搅成许多小疙瘩晾着。等凉下来就把小疙瘩揉成块，拿到案上继续揉，直到手感光滑，再醒一会。
做馅儿注意保鲜，就那么着生切，和佐料拌在一起，泼上油，调入调料即可。
卷起来可讲技术呢。面要擀得薄厚均匀，圆圆的一大张，然后把馅儿摊在上面，用刀在中间利个小十字。顺着小十字形成四个尖角，提起尖角往四周围卷，阅卷越大，最后卷成一个大圆圈，顺着圈儿切，四五寸为一截，上笼去蒸，一二十分钟就熟了。
不知道是哪个时代哪个巧妇发明了做滋卷。那卷儿卷得壮细、薄厚一样，卷里的菜透过面能显出它的鲜来，真叫一绝。难怪农村人把滋卷叫改样饭、稀茬饭、讲究饭、穷家富饭！
7、煎饼油馍
煎饼油馍是两样饭，却因为常常一起吃，人们把它们认为是一顿饭。我们那儿有种风俗，说“碾罢场，女看娘”，并把这叫“转麦罢”。也是的，这时家家仓满囤流的忙后应当走动走动，说说打了多少麦子，日子今后怎样大算，家里大小平安等等话题。女儿总是离娘心近，趁这会蒸些大馍油角角（里面包着油面的一种蒸馍），去娘家转转。女婿也跟着走回丈人把家。丈母娘兴的跟啥一样，连忙经营着吃好饭。讲究的就是煎饼油馍。
煎饼做起来挺麻烦。丈母娘事前一定要做好准备，大老笼从卖场里把麦秸揽回来，因为摊煎饼要用文火，麦秸火最合适。接下来先把面水和好，不稀不稠。过稀饼子不好成型。太稠难摊，饼子吃起来也不软合。女儿和女婿刚一进门，说上几句关心的话就赶紧去摊煎饼。用两块砖把鏊子支起来往底下擩麦秸火。鏊子里擦上清油，舀一小勺面水倒进去，赶快用一个很小的耙儿向周围刨开。摊均匀了就快熟了。有巧手快手婆娘趁此一翻，两面打色，好看好吃。也可以不翻，多烙一会即可。
吃煎饼费菜，而且那菜也很是讲究，多采用切丝的刀工，比如凉拌黄瓜丝、炒洋芋丝、酱笋丝。丈母娘爱女婿，偏心的摊张鸡蛋饼，也切成丝。吃的时候把煎饼摊开，一样一样的菜往上撒，均匀了往起卷，朝下的那个边打个折，以防菜的油水朝下滴。别看都是素菜，却为煎饼专用。完了，喝碗红豆米汤。如果把这顿饭比作一篇文章，红豆米汤就是点睛之笔。啊，真乃美味佳肴！
有煎饼就很可以了，何必画蛇添足的再烙油馍呢？据说是一种讲究，煎饼裹心油馍补心就看女婿有心没心。丈母娘爱女婿，全在心疼女儿呢。所以农村人说，煎饼油馍猜人心。
烙油馍的工夫在烫面。用的是煎水，但不宜过烫。往面里倒的时候，也不宜过快。要烫的不软不硬。接下来把烫面揉起来，擀成一张比面条厚一点的大饼，抹上油、葱花和调料，卷成一个长条，一刀一刀切成小段，一个一个压成小饼，放进鏊子里用麦秸火去烙，焦黄焦黄时，半个村子都能闻着香味。人们就议论，谁家女婿转麦罢来了，油馍烙得恁香啊
记得我们那儿还有一个讲究，丈母娘不但要经营着让女婿吃好，而且女婿回去的时候，还得给他的笼子里提上煎饼油馍，以应付村口的闹腾。是的，我见过那样的场面。村上男男女女的小年轻，打听着谁谁谁什么时候走丈人，等他们回来的时候，就在村口侯着。老远里看他们回来，涌上去翻开笼子，要尝丈母娘的手艺。打打闹闹，说说笑笑，非常热闹，一幅生动的吉祥图。
8、苞谷糁
《清宫琐记》中记载，慈禧太后除了山珍海味各种精细食品外，还有一种粗粮，就是苞谷糁。如果说苞谷糁是关中人的特色饭，那么就是说关中人张着太后嘴。苞谷糁即却养人。
不过，我们那儿种植苞谷已经到了上世纪五十年代。大量种植是六一、二年的事儿了。以前我们的早饭一般是米饭，那是用小米做的，不稀也不稠的那种。因为多种的是谷子。包谷传过来，我们都很稀奇，觉得苞谷糁比小米更油更香。
1958年秋包谷丰收，我们学校还组织学生到农村帮忙搞秋收，主要是搬包谷。苞谷堆积如山，我们傻笑着说，什么时候才能吃完呀。没料到接着就是自然灾害，起初苞谷糁还能吃饱，后来越熬越稀，很不顶饥。你可别说，我们那儿的农村妇女就是在这个过程中把苞谷糁熬精了。苞谷糁舀到碗里很快起层皮，那是油脂啊，很养人呢。
熬苞谷糁水要开着，一只手往锅里缓缓地撒着糁子，另一只手掌勺不停地搅。稀稠合适的时候，就要撸住锅底继续搅，不能让饭糊了锅底。就这样搅呀搅，直到饭里不停的冒泡，把火弄小，盖上盖捂一会，就可以舀着吃了。苞谷糁通常要熬到能打住筷子的程度上，这样，吃的时候，上面堆着的酸菜、雪里蕻、萝卜丝之类的小菜就不至于沉底。
吃苞谷糁饭不叫吃而叫喝。嘴搭在碗的一个边上，筷子刨着，嘴吸着喝着，间或之间夹点小菜就着。饭吃完了，碗里光溜溜的，连个饭粒也没有。人们笑着说，吃苞谷糁还讲技术呢。我们家门口有个小广场，西面和北面盖着房，每到冬天，早晨太阳出来直射着那个角儿，暖融融的。人们纷纷端着饭碗集到这儿，喝着苞谷糁，谝着闲传，晒着太阳，很是有趣。不知道“老碗会”是谁起的头，挺有意思，反映了当时农村生活的现实，不也很和谐的嘛！
再后来我们那儿兴起了栽红苕，吃惯了苞谷糁就想着改个花样，于是就产生了红苕苞谷糁。还真是，这两样的有机结合，农村人又多了一种口福，而且在生活困难时期给人们帮了大忙，这玩意虽不耐饥，却很养人，不至于让人的身体有多大吃亏。红苕苞谷糁甜甜的绵绵的油油的，吃着舒服，越吃越爱吃。
做红苕苞谷糁，先在开水锅里象做纯苞谷糁那样，边撒着糁子边搅，让糁子煎上两三煎，然后下进红苕块（块切小点），要继续搅一搅，均匀了后把火压小焖着。焖一会，搅一下。约莫着有二三十分钟饭就熟了。
困难时吃苞谷糁不就菜的，口感很舒服。去年冬天，我回了趟老家。老嫂子问我吃啥饭，我不假思索，红苕苞谷糁。她笑了，说回来了就想起了穷日子。快吃饭的时候嫂子却先端出四盘菜，一盘肉炒土豆片，一盘西红柿炒鸡蛋，一盘红萝卜丝，另一盘才是过去吃苞谷糁时吃的那雪里蕻。我说嫂呀，咋弄得恁丰盛？嫂子撇了撇嘴又笑着说，我们家城里的先生回来了嘛，再不能像过去那样穷酸了啊！
（2012年11月30日）